Утепление стен минватой снаружи своими руками технология

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

  1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
  2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
  3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
  4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Инструкция по самостоятельному утеплению фасадов минватой

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

  1. Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
  2. Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
  3. Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой – мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

  • забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
  • несколько полос сетки шириной около 25 см;
  • разведенный клей;
  • отбивочный шнур;
  • водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!

Утепляем стены деревянного дома снаружи при помощи минваты

Содержание

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

  • неизменной остается внутренняя площадь помещений;
  • расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
  • в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
  • окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
  • долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
  • при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики Базальтовая вата Стекловата Эковата
Теплопроводность 0,032 до 0,048 Вт/м*К 0,030-0,052 Вт/м*К 0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость около 0,3мг/м∙ч∙Па. 0–0,6 мг/мч*Па 0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность Не горючи(класс Г1) Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение Высокое
Экологичность Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем Возможный аллерген Безопасно
Простота монтажа Плиты плотные и ломкие Легко придать нужную форму Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам До 1000°С До 450°С До 232°С
Гигроскопичность Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.
Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Как утеплить стены снаружи минватой под штукатурку

Уберечь свой дом от потерь тепла стремится каждый владелец. Для этого используются разные материалы и технологии. Хорошим вариантом будет утепление стен снаружи минватой под штукатурку.

Этот вариант поможет продлить срок службы основной конструкции, сохранит полезную площадь внутри строения и, конечно же, снизит теплопотери. Подробнее ознакомимся с утеплителем и всем процессом в целом, чтобы все можно было сделать своими руками.

Почему минеральная вата

Раньше этот материал считался очень токсичным и использовался в частном строительстве крайне редко. Но современное производство больше не применяет вредные смолы, которые выделяли ядовитые вещества даже при незначительном нагревании. Сейчас минвата считается экологически чистым материалов с отличными техническими характеристиками.

Марка плиты Показатель
Область применения Плот-ность, кг/м3 Теплопро-водность, Вт/м*К Прочность на сжатие, кПа Водопог-лощение,% Содержа-ние органичес-ких веществ, % по массе
ПМ-40 Плита мягкая ПМ, для ненагруженной тепло-, звукоизоляции скатных крыш, перекрытий, полов, каркасных перегородок 40…45 0.042 30 3
ПМ-50 >45… 0.042 30 3
55
ПП-60 Плита полужесткая ПП, для ненагруженной тепло-, звукоизоляции скатных крыш, перекрытий, полов, каркасных конструкций, трехслойных стен из кирпича и газобетона >55… 0.04 4 25 3.5
65
ПП-70 >65… 0.039 8 20 3.5
75
ПП-80 >75… 0.039 20 15 4
90
ПЖ100 Плита жесткая ПЖ, для тепло-, звукоизоляции стен, в т.ч. вентфасадов, подвальных перекрытий с нижней стороны, трехслойных стен из кирпича и газобетона >90… 0.038 25 15 4
110
ПЖ-120 >110…130 0.039 30 15 4.5
ПЖ-140 >130…150 0.039 35 15 4.5
ППЖ-160 Плита повышенной жесткости, для тепло-, звукоизоляции нагруженных кровель из профлиста и ж.б. плит без применения стяжки >150…170 0.042 40 12 5
ППЖ-180 >170…190 0.044 50 12 5
ППЖ-200 >190…210 0.045 60 12 5
ПТ-220 Плита твердая ПТ, для тепло-, звукоизоляции нагруженных кровель из профлиста и ж.б. плит, отделочные плиты для потолка, шумо-, звукоизоляция полов, перегородок >210…230 0.045 80 10 7
ПТ-250 >230…270 0.045 100 8 7.5
ПТ-300 >270…330 0.046 150 6 10

Выделяют несколько видов утеплителя:

  • Стекловата — отличный вариант для утепления стен снаружи. Пропускает пар из внутренних помещений, но при этом сохраняет в них тепло. довольно прочный и упругий материал. Но есть небольшой недостаток – во время монтажа обязательно нужно использовать защитные очки и респиратор. Небольшие частицы могут попадать в глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение.

  • Шлаковая — самый недорогой представитель данной категории утеплителей. Поглощает много воды, имеет относительно высокую теплопроводность. Потому ее редко применяют для внешнего утепления, и тогда берут слой в 2 раза толще необходимого.

  • Каменная вата — отличный выбор для теплоизоляции. С этим материалом нет таких проблем, как со стекловатой, а технические характеристики позволяют без колебаний утеплять дом снаружи. Пропускает пар, изолирует шумы и потери тепла, совсем не впитывает влагу и не горит.

  • Базальтовая — также подходящий вариант для утепления фасада. Имеет такие же характеристики, как и каменная вата, только изготавливается из другого основного компонента.

Этот утеплитель более популярен, чем пенопласт, поскольку может пропускать пар, а значит не требует дополнительной вентиляции. Но минвата обойдется немного дороже, хотя для собственного комфорта вряд ли стоит жалеть денег.

Основные этапы монтажа

Минеральная вата под штукатурку должна устанавливаться по всем правилам, поскольку для декорирования будет наноситься тяжелый материал. Кроме того, минвату нужно надежно зафиксировать, чтобы во время эксплуатации он не деформировалась, и не портил декоративную отделку. Потому следует придерживаться следующего плана:

  1. Подготовка основания.
  2. Фиксация минваты.
  3. Армирование теплоизоляции.
  4. Оштукатуривание.

Теперь нужно разобраться, что делать на каждом этапе, выяснить есть ли какие-то нюансы.

Основание

Утепление дома минватой начинается с подготовки основания. Новые строения не требуют затраты большого количества времени и средств на этом этапе. Достаточно обработать стены дома снаружи грунтом глубокого проникновения, что защитит основание от воздействия влаги, а также повысит адгезию.

Строения с более длительным сроком эксплуатации требуют более тщательной подготовки:

  • Удаление старого декоративного слоя. Использование минеральной ваты под штукатурку будет невозможным, если на поверхности есть следы краски или декоративной штукатурки.
  • Очищение стен от грязи, пыли, следов жизнедеятельности биологических организмов, старых крепежей и навесных деталей.
  • Заделывание выбоин, крепежных отверстий. В некоторых случаях, когда стены имеют сильные перепады, превышающие 1 см, нужно сделать черновое оштукатуривание. Это поможет выровнять поверхность.
  • Нанесение грунта.

Только после того, как основание полностью высохнет можно приступать к следующему этапу.

Фиксация утеплителя

Перед тем как обшивать минеральной ватой под штукатурку фасад дома следует установить стартовый профиль. Он выполняет следующие функции:

  • Защита утеплителя от влаги и грызунов.
  • Опора теплоизоляционной конструкции, что убережет от деформации.
  • Сохранность зазора между стеной и нижним рядом минватой.

Профиль может быть металлическим, пластиковым или деревянным. Дерево используют крайне редко, поскольку оно быстро приходит в непригодность, хотя и стоит недорого. Зафиксировать стартовую планку нужно на высоте 40–60 см от грунта, при помощи дюбелей.

Теперь можно приступить к установке утеплителя. Это делается в 2 этапа:

Этап 1

Приклеивание. Выбирают клеевой состав, который подходит для наружных работ и определенного вида минеральной ваты. В случае с сухими смесями, раствор следует готовить самостоятельно. Начинают монтировать теплоизоляцию от нижнего левого угла.

Готовую смесь тонким слоем наносят на одну из сторон минваты, а потом делают 5 больших кляксы (4 по углам и 1 в центре). Дальше плиту прикладывают к основанию и придерживают некоторое время для сцепления.

Следующий элемент прикладывается вплотную к предыдущему. При начале укладки второго ряда нужно учесть, что стыки минваты не должны совпадать. Потому следует придерживаться принципа кирпичной кладки с перевязкой швов.

Этап 2

Фиксация дюбелями. Этот крепеж делают только после того как полностью высохнет клеевой раствор. Обычно это около 24 часов, но производители указывают более точное время на упаковке клея. Для фиксации одной плиты нужно использовать до 8 дюбелей. Все зависит от размера.

По одному крепежу устанавливают по углам утеплителя, поближе к стыкам, и несколько по центру. Чтобы сделать такой крепеж нужно сделать отверстие с помощью перфоратора, которое на 1,5–2 см будет больше длинны дюбеля. Дальше вставляют анкер и вкручивают или вбивают сердцевину (все зависит от строения дюбеля).

Армирование минваты

После того как вся поверхность отшита теплоизоляцией и надежно зафиксирована, нужно сделать подготовку фасада под штукатурку. Для этого используют армирующую стекловолоконную сетку с маленькими ячейками и гидрофобный клей.

Первыми армируются углы. Клей наносят тонким слоем на минвату. Размер обработанного участка должны быть больше на 15–20 см за кусок сетки. Потом армирующее полотно прикладывают так, чтобы с обеих сторон угла находился материал одинакового размера.

При помощи широкого шпателя сетка вдавливается в клей. Категорически нельзя сначала прикладывать сетку, а затем наносить клей. Это снижает эффективность армирования. Дальше приступают к нанесению стекловолокна на всю поверхность стен. Все делается по той же технологии что и углы. Стыковать материал нужно на хлест в 10–15 см.

Оштукатуривание

Если после высыхания клея, с зафиксированной армирующей сеткой, видны большие неровности, то нужно сделать черновое оштукатуривание. Оно полностью скроет недостатки, и сделает поверхность гладкой.

В случае, когда есть небольшие перепады, то декоративная штукатурка наносится сразу. При этом нужно придерживаться принципа финишной отделки. Способ нанесения будет зависеть от выбранной фактуры.

Если состав не имел красящего компонента, то после высыхания нужно нанести 2–3 слоя краски. Тут нужно быть внимательным при выборе краски, она должна сочетаться с составом штукатурки.

Читать еще:  Шумоизоляция стен в деревянном доме - причины низкой шумоизоляции, варианты повышения, материалы для шумоизоляции
Ссылка на основную публикацию