Окна

Технология монтажа окосячки

Утепление усадочного зазора окон

Технология монтажа окосячки

Все работы, про которые мы расскажем на этой странице, могут быть выполнены специалистами нашей компании.

Вырезка проема под окосячку

Определив размеры проема и его положение на стене с учетом рекомендаций предыдущего шага, с помощью уровня и отвеса следует разметить его контуры на стене дома. Следует отметить, что отклонения проема от вертикали и горизонтали приведут к перекосу окна, что отрицательно повлияет на долговечность фурнитуры. Также следует проверить равенство диагоналей проема, поскольку отклонение формы проема от прямоугольной может привести к невозможности монтажа деревянного окна. Для выпиливания проема используется обычная электро- или бензопила.

Вырезка паза под закладной брусок (шпонку)

После вырезки проема и контроля его геометрических размеров можно приступать к вырезке пазов в торцах бревен и бруса под закладные бруски — «шпонки». Бруски выполняют две функции. Во-первых, забитый в паз брусок не дает концам бревен или бруса »играть» в направлении «улица-помещение». Во-вторых, именно к ним и крепится окосячка, что дает ей возможность перемещаться относительно стены деревянного дома.

В качестве закладных обычно используются деревянные бруски сечением 50 х 50 мм. Высота бруска должна быть меньше высоты проема на размер усадочного зазора.

Сначала на торцах бревен размечаются границы пазов с помощью отвеса. Далее электро- или бензопилой делаются два вертикальных пропила. Середина выбирается стамеской.

Установка закладных брусков (шпонок)

После подготовки пазов можно приступать к установке закладных брусков. Бруски необходимой длины забиваются в пазы киянкой. В паз предварительно следует уложить паклю. Для брусков сечением 50 х 50 мм рекомендуем использовать рулонную паклю шириной 200 мм.

Нижний край закладного бруска должен упираться в низ проема, а верхний край должен не доходить до верхнего края проема на величину усадочного зазора.

Сборка окосячки

После подготовки проема можно приступить к сборке окосячки. Она собирается при помощи саморезов. Также можно использовать клей для дерева (ПВА) или силиконовый герметик для уплотнения стыков и исключения продувания. При сборке окосячки следует контролировать ее геометрическую форму.

Монтаж окосячки в проем

Для монтажа окосячки в проем применяются монтажные клинья и просто обрезки дерева подходящей толщины. Собранную окосячку выставляют в проеме по уровню и отвесу и закрепляют саморезами только к закладным брускам. Поскольку бруски установлены по центру стены, то и саморезы следует закручивать посредине окосячки. Длина саморезов должна быть такой, чтобы при монтаже саморезы не вышли за пределы закладного бруска и не уперлись в стену, так как в этом случае окосячка лишится возможности «плавать» относительно стены.

Если ширина окосячки позволяет ее закрепить при установленной коробке (раме) окна, то возможен вариант монтажа, при котором в собранную окосячку закрепляется сначала коробка окна, а затем окосячка с коробкой устанавливается в проем. В этому случае коробка окна закрепляется в окосячке с помощью монтажных клиньев, саморезами сквозь окосячку с внешней стороны. Для уменьшения веса конструкции и упрощения монтажа рекомендуем снять с окна все открывающиеся створки.

Заделка швов окосячки

После закрепления окосячки в проеме все швы, включая усадочный зазор, следует заделать паклей, законопатить. В том случае, когда дом старый или он выполнен из клееного бруса, можно эти швы запенить, поскольку усадка в таких строениях невелика. Применение пены избавит вас от необходимости добавлять паклю со временем.

Монтаж рамы окна

Если ширина окосячки не позволила вам смонтировать коробку окна в окосячку до ее установки в проем, можно приступать к установке рамы окна в окосячку. Это также делается при помощи монтажных клиньев (или подходящих кусков дерева). Если окосячка ранее была установлена точно по уровню и отвесу, то положение окна можно не контролировать — достаточно просто плотно прижать раму окна к четверти окосячки. Плотный прижим рамы к четверти также не позволит монтажной пене выйти наружу и испортить внешний вид окна. Крепление рамы производится саморезами сквозь нее изнутри. Головки саморезов желательно утопить в брус рамы, предварительно выполнив зенковку отверстий в раме сверлом большего диаметра.

Заделка швов окна

После закрепления рамы в окосячке монтажные клинья извлекаются и швы запениваются или конопатятся. Окно не движется относительно окосячки, поэтому можно использовать любой подходящий герметизирующий и теплоизолирующий материал.

Установка отлива и подоконника

После высыхания пены и срезания ее излишков устанавливаются отлив и подоконник. При установке отлива рекомендуем использовать силиконовый герметик, особенно при креплении отлива к раме окна, а не к подставочному профилю. Также рекомендуем отлив подпенить снизу — будет меньше греметь от ветра и дождя. Подоконник устанавливается на проставки, прижимается сверху чем-то тяжелым и пропенивается снизу. После высыхания пены излишки следует срезать.

Установка галтелей и наличников

Законченный вид оконному проему придадут галтели и наличники, которые закроют все швы. Швы между окосячкой и проемом закрываются наличниками, а между окном и окосячкой — галтелями. Эти элементы закрепляются на мелкие гвозди.

Галтели зарезаются в углах под 45° с помощью стусла. Наличники обычно также зарезаются в углах под 45°, но вы можете и соединить их под углов в 90°, сделать верхний горизонтальный наличник шире, выступающим за вертикальные, использовать резные наличники.

Навешивание створок

После придания оконному проему законченного вида можно приступить к навешиванию ранее снятых створок окна и регулировке фурнитуры.

Установка обсады в деревянном доме

После постройки деревянного дома из бруса или бревна, обязательным условием является установка обсады для укрепления дверных и оконных проемов. На сегодняшний день большое количество компаний предлагают купить обсаду и установить обсаду для окон, но к сожалению у многих понятие «обсада» или «окосячка» имеет размытое или вовсе ошибочное понятие об этом важном элементе остекления деревянного дома.

Чаще всего компании, специализирующиеся на продаже и монтаже пластиковых окон, устанавливают свою продукцию в деревянные дома, сколотив обычную коробку из досок, крепят ее в проем на саморезы к бревнам и встраивают в этот проем окна.

Вы наверное уже знаете, что все деревянные строения подвержены усадке. Каждый деревянный дом индивидуален и усадка происходит у всех по-разному и зависит от многих факторов:

  • Порода древесины
  • Способ обработки дерева
  • Местность и климат постройки
Читать еще:  Защита дачи от воровства: хитрости и действенные методы - статья от пользователя ОБИ Клуба

Относительно этих факторов и особенностей изготавливается обсадная коробка.
При установке обсады в деревянном доме важно соблюдать правила окосячки, а чтобы обсадная коробка выполняла свое прямое назначение, окосячка устанавливается без фиксации к стенам дома.

Установка обсады в деревянном доме необходима!

1) Для предотварщения горизонтального смещения бревен в вертикальной плоскости в самом проеме;
2) Для укрепления стен в местах установки окон и дверей;
3) Для сохранения ваших окон и дверей в процессе усадки дома;
4) Для предотвращения деформации пластиковых окон.

Цена на установку обсады

Наименование работ (услуг) Материал и толщина стен
Брус, ОЦБ Рубленное Бревно
160-300 мм 240-350 мм
Установка обсады (Прямоугольный проём до 4 м2) 4200 руб. 4500 руб.
Установка обсады (Прямоугольный проем свыше 4 м2) 5300 руб. 5500 руб.
Установка обсады (окно с 1 скошенной гранью) 5500 руб. 6500 руб.
Установка обсады (окно с 2 скошенными гранями) 6500 руб. 7500 руб.
Обсада балконного блока стандартного типа 7400 руб. 8500 руб.
Обсада не стандартного балконного блока 8500 руб. 9000 руб.
Обработка проёма антисептиком входит в стоимость выпиливания проема
Утеплитель( джут, льноватин) 60 руб./проем
Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО» 50 руб./проем
Утепление усадочного зазора (Брус, ОЦБ) 700 руб. за проем
Утепление усадочного зазора (Рубленное бревно) 900 руб. за проем
Утепление усадочного зазора (материал заказчика) 500 руб. за проем
Установка ПВХ конструкций (Окна, двери) 1100 руб. за кв.м
Доставка обсады на объект заказчика 2500 руб.+ 25 руб./км за МКАД
Разгрузка от 300 руб.
Выезд монтажной бригады на объект (до 100 км) 15 руб./ за 1 км от МКАД
Изготовление строительных лесов (мат. заказчика) 2000 руб.
Настил монтажного пола (мат. заказчика) от 2000 руб.
Аренда строительных лесов (на срок проведения работ) 6000 руб.

Из чего состоит обсада в деревянном доме


Давайте детально рассмотрим из чего состоит обсадная коробка и как она работает, после установки в проемах деревянного дома.
Оконная обсада состоит из двух боковых стоек «стояков», верхней перекладины «вешника» и подоконника – конструктивно получается короб, который устанавливается в оконном проеме дома и обеспечивает возможность установки дервянных или пластиковых окон. Все части обсадной коробки крепяться между собой с помощью пазов, так называемых “замков”, которые мастера изготавливают непосредственно на объекте.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
Процесс изготовления и установки обсады (обсадной коробки) достаточно сложен и имеет множество особенностей, доверяйте работу по установке обсады только профессиональным компаниям!

Мы производим и устанавливаем следующие виды обсады (окосячки):

Установка обсады в закладной брусок

При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации. Для герметизации используется материал “Льноватин” (специальный материал из льняного волокна)

Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем.
При установке обсады “в закладной брусок” сперва монтируют нижнюю часть обсады – “подоконник” в котором вырезаются “замки” и устанавливают боковые элементы обсад “стояки”, после этого устанавливают верхнюю часть – “вершник” с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада

Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители “сборных домов”из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ).
Технология обсады “шип-монолит” производиться при помощи специально изготовленного клееного бруса, в зависимости от толщины стен, ширина бруса может варьироваться от 90мм до 100 мм и шириной от 150 до 300 мм. Брус фрезеруется специальным образом, что бы в сечении он имел форму схожую с буквой ” Т “.

При установке обсады “в шип-монолит” сперва закрепляют нижнюю часть обсады – “подоконник” в котором вырезаются “замки” и устанавливают боковые элементы обсад “стояки”, после этого устанавливают верхнюю часть – “вершник” с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в колоду или П-образная обсада

Один из самых распространенных видов установк обсады! Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада “в колоду” подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый “шип”, после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой – “пазом”, по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады “в колоду” сперва монитруют нижнюю часть обсады – “подоконник” в котором вырезаются “замки” для устанавки боковых элементов обсады (“стояки”), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть – “вершник” с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Прайс-лист на обсаду из клееного бруса

Монтаж окон и дверей в деревянных домах

Мифы и домыслы

Первый миф. Окосячка нужна для того, чтобы предотвращать нагрузку на оконную раму или дверную коробку бревнами во время усадки дома.

Если вы пригласили к себе мастера и он утверждает вам то же самое – немедленно с ним прощайтесь. Это неправда. По большому счету, окосячка нужна только для того, чтобы узкое окно или дверь, вставить в широкие стены, это обыкновенная коробка, может выполняться в несколько усиленном варианте. А компенсировать усадку деревянных стен должен зазор меду окосячкой и верхним венцом. В идеальном варианте на вершник (верхнюю доску окосячки) должно действовать только усилие сжатого уплотнителя, а оно, как вы понимаете, совсем незначительное. Если же зазор выбран слишком малым, то у вас есть три варианта возможных последствий:

  • между венцом и окном образуется разрыв в несколько сантиметров со всеми последствиями для отделки внутренних и внешних стен;
  • окосячка не выдержит нагрузки и окно деформируется;
  • ошибка составила всего несколько миллиметров и видимых последствий не будет.
Читать еще:  Мансардные окна в кровле – основные преимущества и недостатки дома с мансардными окнами

Закономерным становится вопрос: как же рассчитать компенсационный зазор от верхней доски окосячки, до верхнего венца. Расчет для сруба естественной влажности 26-33 %, на джутовом межвенцовом уплотнителе 6-8 мм, составит 5-7%, то есть берем высоту окна или двери, например 1,5 метра и умножаем на 5% = 7.5 см+допуск на уплотнитель, например минвату. Таким образом зазор между верхней доской окосячки и верхним венцом составит 10-14 см при высоте окна 1.5 метра. Кстати, в тех странах, где уже научились строить рационально, окосячка изготавливается совсем по другой технологии и с использованием других пиломатериалов, об этом мы расскажем ниже.

Второй миф. Зазор между венцом и окосячкой можно герметизировать монтажной пеной.

На самом деле так делать нельзя – так как данный узел является подвижным, в процессе усадки пена оторвется от одной из сторон и появится микротрещина, которая совсем нежелательна с точки зрения энергоэфективности. Рекомендую использовать при монтаже джутовое полотно 1см толщиной и шириной по размеру окосячки или больше нее, так как в последствии будет необходимо проконопатить данное соединение. Однако нам однозначно пригодится монтажная пена для герметизации и фиксации окна или двери в зазоре между окосячкой и самим окном или дверью.

Вы уже понимаете, что правильность установки окна зависит не столько от толщины досок, используемых для изготовления окосячки, а от правильности выбранного компенсаторного зазора. От чего зависит этот зазор?

  • От материала стен деревянного дома. Пиленый брус может давать одну усадку, клееный другую, а кругляк имеет третьи показатели усадки. Величина усадки зависит от удельной влажности бруса на момент покрытия строений крышей.
  • От используемых уплотнительных межвенцовых материалов и их толщины. Пакля, минеральная вата, мох, современные искусственные утеплители дают различную усадку.
  • От качества используемого бруса. Если брус имел незначительные неровности по плоскостям, то они со временем начнут выравниваться, что непременно скажется на величине усадки.
  • От высоты оконных и дверных проемов. Тут зависимость прямо-пропорциональная.

Для начала развеем несколько странных утверждений, которые с завидной постоянностью «гуляют в интернете».

Совокупность этих факторов свидетельствует о том, что еще не родился тот архитектор, который может точно рассчитать величину усадки дома, она принимается «на глазок» с учетом опыта мастера. Как правило, все они делают запас в 2÷3 сантиметра от предполагаемой усадки, что не допускает полного упора венцов на элементы окосячки.

Виды окосячки

С учетом способа исполнения и конечного назначения существует несколько видов окосячок.

  • Шип в проеме, паз в окосячке.
  • Паз в проеме, шип в окосячке.
  • Окосячка в закладной брусок. И проем, и окосячка имеют небольшие пазы, в которые устанавливается направляющий строганный брусок. Именно эту технологию используют в развитых странах, она позволяет почти в три раза снижать расход пиломатериалов, а отсюда и снижение затрат на строительство.
  • Черновая окосячка. Поверхность элементов окосячки не обрабатываются, черновая окосячка в обязательно порядке должна закрываться чистовыми элементами декора.
  • Чистовая окосячка. Качество обработки деталей на высоком уровне, никакой дополнительной обработки не требуется.

Большинство отечественных технологий предполагает использовать для окосячки брус 100×150 мм, более экономные технологии для изготовления окосячки используют доску толщиной 35 мм. Есть разница? А строительный эффект тот же.

Технология установки окосячки

Окосячка состоит из двух боковин, вершника (верхней перемычки) и порога или подоконной доски. Все элементы соединяются между собой в шип-паз, такое соединение предполагает определенную очередность во время установки элементов в проем.

  • Размеры шипов и пазов нужно делать с таким расчетом, чтобы конструкции легко передвигались во время усадки дома, в большие щели можно уложить любой имеющийся утеплитель.
  • Сначала ставится на место верхняя часть окосячки (вершник). В противном случае вы потом не сможете установить шипы боковин в пазы вершника. Если вершник не держится самостоятельно в горизонтальном положении – временно закрепите его.
  • Боковины одеваются на шипы (или вставляются в пазы) и устанавливаются в вертикальном положении, при необходимости их также нужно утеплить.
  • Последняя операция – установка подоконной доски или порога.
  • Проверьте положение конструкции, все углы должны равняться 90°, снимите временное крепление вершника.
  • Саморезами или гвоздями зафиксируйте между собой отдельные элементы окосячки.

Дополнительно нужно законопатить имеющиеся щели, материал утеплителя значения не имеет. Теперь можно приступать к установке окна. В зависимости от типа и вида окна применяются различные элементы декора.

Что сказать в заключение статьи? Во время изготовления окосячки придерживайтесь не только существующих традиций, но и прислушивайтесь к здравому смыслу, не бойтесь использовать современные технологии, во многих случаях они не только ускоряют процесс строительства дома, но и понижают общую сметную стоимость и улучшают его эксплуатационные характеристики.

Усадка дерева – мифы и суровая правда жизни

В данной статье мы рассмотрим, что же такое усадка, каковы ее проявления, и как с ней можно бороться, что представляет собой окосячка . В первую очередь оговорюсь, что мало кто знает на самом деле, что представляет из себя усадка дерева и какие опасности она таит в себе.
Усадка – это процесс уменьшения размеров деревянных конструкций, который происходит в основном в результате высыхания дерева.
Проблемы, возникающие при высыхании дерева и усадке конструкций – огромные трещины в бревнах, вывернутые винтом доски и брус, заклинившие либо лопнувшие окна и двери, вздувшаяся либо отвалившаяся вагонка на стенах, щели меж бревен или брусьев стены, и даже разваливающийся на части дом ( бывает и такое, при неправильной рубке и сборке сруба).

Встречаются “специалисты” – строители (в частности, в Перми и крае таковых, к сожалению большинство), которые предложат вам построить “сруб под крышу” в этом году, а сделать отделку “под ключ” в следующем, когда пройдет усадка. В пользу данного решения высказывают и такой аргумент, как:
“основная усадка происходит в первый год а далее практически отсутствует”,
и другие аргументы. Многие вам уверенно скажут:
“какая усадка, зря вы беспокоитесь, все будет нормально, у нас опыт работы 15 лет”,
как правило это характерно для выходцев из соседних стран.
На самом деле, ВНИМАНИЕ !
Период усадки – составляет не менее 2,5 лет ! На практике встречаются случаи, когда усадка в первый год составляет 20%, и в последующие 1,5 года – 80 %.
Но это совсем не значит, что вы не можете построить свой дом или баню за первый год, что называется “под ключ” и начать пользоваться ими.
Рассмотрим некоторые мифы, связанные с усадкой, которые появляются из “опыта” некоторых строителей, а также из мнений людей, совсем не связанных со строительством:

Читать еще:  Как предотвратить запотевание пластиковых окон осенью и зимой?

Миф 1 .
Если в процессе монтажа сруба брус или бревна притягивать мощными болтами-саморезами друг к другу, то усадка произойдет очень быстро .
Правда :
Дополнительные прижимные приспособления не помогут влаге быстрее испариться из дерева, а соответственно, ждать быстрой усадки нет смысла.

Миф 2 . Если в бревнах либо брусе сделать продольный пропил, который впоследствии будет находиться внутри стены, то все трещины будут внутри стены, а не снаружи.
Правда:
К сожалению, не так все просто, как хотелось бы. Конечно, компенсационные пропилы помогают избежать немалого количества трещин, но далеко не всех, поскольку у дерева есть свойство лопаться “куда ему вздумается”, в зависимости от строения древесины, и в этих случаях от пропилов толку мало. Поэтому трещины снаружи будут в любом случае.

Миф 3 . Если над окнами и дверьми оставить зазоры в 5-10 см, все будет хорошо.
Правда:
Да, зазор поможет избежать сдавливания дверей и окон, но стена в любом случае повиснет на боковых креплениях дверей и окон, будь то саморезы либо гвозди. А потому двери поведет и их заклинит, меж бревен образуются щели 2-3 см, а если окна будут металлопластиковые – то они попросту могут разрушиться от незапланированной нагрузки.

Миф 4 . До окончания усадки нельзя делать внутреннюю отделку и пользоваться домом-баней.
Правда: А вы подумайте, разве все люди, которым пришло в голову построить дом или баню, хотят потерять 2,5 года своей жизни, в ожидании высыхания дерева? Конечно же нет, основную отделку можно делать сразу после установки крыши, а это: монтаж полов-потолков, обшивка фронтонов-карнизов, установка дверей – окон, установка лестницы, монтаж перегородок, все коммуникации. Если вы все сделаете как надо, вы навсегда будете избавлены от возможных проблем.
Нельзя сказать, что усадка полностью неконтролируемый процесс. Существуют факторы, влияющие на скорость и величину усадки, например:
происхождение леса – северный лес более плотный и дает меньшую усадку, но в течение более длительного периода времени. Такой лес может быть родом например, из города Красновишерск, города Кунгур Пермского края, в общем везде, где встречается горная местность и преобладает прохладный суровый климат.
время вырубки леса зима либо лето, некоторые считают, что зимний лес более сухой .
время обработки пиломатериалов – в процессе распиловки и прочей обработки материалы сохнут .
нагрузка на конструкцию – при большой нагрузке усадка произойдет немного быстрее .
правильная вентиляция конструкции – вентилируемые конструкции сохнут , а не вентилируемые – попросту гниют.
момент установки дома или бани – зимой усадка минимальна, а летом максимальна.

Как избежать негативного влияния усадки дерева на двери и окна

Здесь мы имеем два варианта:
1. Ждать 2,5 года и без проблем устанавливать двери, окна, другие конструкции (мало кому подходит)
2. Установить конструкции по определенной технологии, то есть с «окосячкой» и усадочным зазором.

Окосячка

Окосячка в Перми и Пермском крае практически не применяется строителями, как правило из-за из низкой квалификации подавляющего большинства строителей, и отсутствия желания делать что-либо «на совесть». Обвинять в этом строителей не имеет смысла, поскольку в Пермском крае исторически сложились крайне низкие расценки на строительство, а также практически отсутствует спрос на качественное ( а соответственно, и не дешевое) строительство, в отличие от некоторых городов – например, Москва, Санкт-Петербург…
Стоимость строительства с той самой окосячкой прибавляет к цене установки каждой одной единицы окон либо дверей 2000-5000 рублей, что далеко не каждый может (или хочет) себе позволить.
А между тем, окосячка является пожалуй единственным способом установить двери, окна и даже каркасные (. ) перегородки в свежий сруб .

Итак, рассмотрим что представляет из себя окосячка: деревянные бруски, вставленные в пропил (паз) с торца деревянной стены, в проеме и скользящие в нем – то есть в том месте, где будут устанавливаться конструкции. В некоторых случаях, например при установке входной металлической двери либо металлопластиковых окон, дополнительно к окосячке устанавливается усадочная коробка, или обсадкая коробка, обсада (коробка требуется для последующей установки в нее металлической двери, металлопластиковых окон, а также крепления к ней наличников).

Из чего изготовить окосячку:
бруски любого сечения (подбираются в зависимости от толщины стены), например 50*50 мм. Бруски должны иметь влажность, идентичную влажности стенового материала – чтобы в процессе усушки стен их не заклинило.
Из чего изготовить усадочную коробку.
Усадочная коробка выполняется из абсолютно сухой доски, желательно естественной сушки. Возможно использование доски камерной сушки, но предварительно выдержанной на объекте не менее 1 месяца для относительного выравнивания влажности доски и окружающей атмосферы. Доски подойдут толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.
Усадочная коробка изготавливается на месте, тщательно подгоняется под проем, притом высота коробки обязательно должна быть менее высоты проема, для дверей – на 80-100 мм, для окон – на 40-50 мм. Коробка вставляется в проем, и закрепляется на саморезы к брускам окосячки, а в нижней части – к срубу.
ВНИМАНИЕ! Важно правильно рассчитать размеры коробки и длину саморезов во избежание повышенного люфта коробки в проеме, а также задевания саморезами стены сруба.
Зазор на коробкой заполняется только джутом, паклей или аналогичным материалом, но ни в коем случае не монтажной пеной! Изнутри и снаружи зазор закрывается наличниками, которые крепятся к коробке.
ВНИМАНИЕ! Материал для заполнения зазора над усадочной коробкой не должен быть плотным либо уплотненным, так как впоследствии будет сжиматься по мере усадки конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector