Подоконник без ушей

Монтаж подоконника

(910) 905-98-70
mail@savin-rio.ru
Написать нам

МАСТЕР-КЛАССЫ

Познакомьтесь с нашими технологиями поближе

МАТЕРИАЛЫ

Стройматериалы каких производителей мы используем в своей работе?

На фото видно, что пены чересчур много, но она к основанию даже не приклеилась, т.к. была нанесена на слой пыли. Кроме того, их «уши» не были утоплены в штукатурный слой, т.е. просто болтались. Оставлять их однозначно было нельзя. На замену им клиентом были приобретены дорогие глянцевые подоконники с окраской под мрамор. Предлагаем вам оценить один из способов их монтажа руками специалистов Бригады мастеров.

Для начала все места будущей установки тщательно очищаются от старой пены, мусора и плохо держащихся покрытий. Здесь строительный пылесос незаменим:


В данном случае от основания до нижней кромки окна расстояние составило 6 см. Толщина подоконной доски – 2 см, значит 4 см должна, по идее, занимать пена. Но это слишком много. Оптимальная толщина слоя пены – 1-2 см. Такой слой в дальнейшем практически не будет реагировать на перепады температуры, а значит расширяться/сжиматься. Кроме того, такой скромный слой убережет нас от излишнего распирания и деформации изделия.

Итак, нужно нарастить установочную площадку в высоту. Здесь для этого годится лист гипсокартона, приклеенный на гипсовый монтажный клей. Главное требование – чтобы под ним не было пустот. Иногда, в особо тяжелых случаях, используются кирпичи или пеноблоки, как, например, на этом фото:

Следующая операция – разметка и обрезка подоконных досок в размер. Чтобы правильно произвести разметку, нужно знать 4 размера, на рисунке они обозначены А, Б, В и Г.

А – это длина внутренней части подоконника, той, что будет задвигаться под оконный блок. Обычно ее размер чуть больше ширины окна, на величину раствора будущих откосов. Мы делаем раствор откосов по правилу «по 1 см с каждой стороны на каждые 20 см ширины откосов». В данном случае ширина окна у нас 175 см, а ширина откосов 20 см. Добавляем по 1 см с каждой стороны и еще по полсантиметра в качестве запаса, итого размер А у нас выходит 178 см.

Размер Б – это ширина узкой части подоконника. Оно измеряется от стенки подоконного паза до начала будущих «ушей» подоконника и примерно равен ширине откосов.

Размер В – длина внешней части подоконника, той, которая нависает над радиатором. Мы делаем ее из расчета «ушей» по 4-5 см. То есть В = А + 8(10) см. На наш взгляд, такая длина «ушей» подоконника наиболее эстетична.

Размер Г – это полная ширина подоконной доски. Г = Б + ширина выступа. Выступ подоконника принято брать примерно до центральной оси радиатора отопления. Это обычно 5-7 см. Если взять больше – меньше тепла зимой будет попадать на стеклопакеты, и они могут запотевать. К тому же, большой выступ сильнее подвержен деформации, внешний край подоконника будет ощутимо прогибаться, если вы на него облокотитесь. Нужно понимать, что «уши» должны обязательно быть утоплены в штукатурку, а не примыкать к ней. Для этого места по бокам проема предварительно заштрабливаются.

Очень важно снимать размеры по обоим краям установочной площадки, т.к. оконный блок может быть установлен непараллельно плоскости стены. В таком случае приоритет всегда отдается одинаковой ширине «ушей», т.е. подоконник ставится по плоскости стены, а не окна. Ведь если с одной стороны относительно окна подоконник будет на 1 см шире, это не будет заметно, а если одно «ухо» будет выступать на 6, а другое – на 7 см, это сразу же бросится в глаза.

Как вы уже могли понять, установка производится строго после штукатурки стен.

Готово, наши подоконники порезаны в размер. Следующий этап – это выставление будущей плоскости, для этого мы используем не клинья, а дюбеля и саморезы. Как правило, делается два ряда отверстий в установочной площадке. Один ряд сверлится как можно ближе к окну, а второй – максимально близко к внешнему краю. Шаг отверстий составляет примерно 20 см. В них вставляются пластиковые дюбели и саморезы соответствующей длины. Затем при помощи лазерного осепостроителя саморезы выставляются в единую горизонтальную плоскость, на которую впоследствии ляжет наша подоконная доска.

Но часто бывает, что само окно установлено с перекосами. В этом случае саморезы внутренней части выставляются таким образом, чтобы между ним и подоконником не было щелей. Перед монтажом площадка в обязательном порядке грунтуется.

Дальнейшие наши действия и вовсе нестандартны для большинства монтажников. Под внешний край подоконника накладывается полоска штукатурки с хорошим запасом. Для контроля количества штукатурки используется лазер. Под внутренний край и середину подоконника накладывается умеренное количество пены:

Все, можно устанавливать наш подоконник, опускаем его на шляпки саморезов и задвигаем в паз под оконным блоком. Хорошенько прижимаем его к шляпкам и кладем на подоконник груз, лишняя штукатурка должна выдавиться наружу. Ее мы сразу уберем с помощью направляющего профиля 27х28 мм:

Груз нужно распределить равномерно по подоконнику, им обычно служат мешки с сухими смесями или коробки с плиткой. Убирать груз рекомендуется не раньше, чем через сутки после монтажа, несмотря на то, что пена, вроде бы, затвердевает в течение часа. На самом деле под изделием пена продолжает расширяться несколько часов.

При таком способе установки мы практически на 100% исключаем риск распирания подоконника пеной и его перекосов, а также нам уже не надо потом будет обрезать лишнюю пену и заштукатуривать пространство под ним. Оно у нас уже оштукатурено. Подоконник держится очень мощно, стоит ровно и симметрично.

НОВОСТИ БРИГАДЫ

НОВЫЕ РАБОТЫ

Премиум отделка в ЖК Суворов

Отделка “Стандарт” в ЖК Лайт-Сити

ВИДЕО РЕМОНТА

Видеозаписи процесса работ на реальных объектах

Монтаж подоконника

До монтажа подоконника необходимо выполнить пункт 14.Установка пароизоляционной уплотнительной ленты.

При установке подоконника необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов.
2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.

Дополнительно рекомендуется установить пружинную скобу для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. Скоба крепится к подставочному профилю при помощи самореза. Скобы устанавливаются путем крепления в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, после чего подоконник просто защелкивается в скобы и не требует дополнительной установки.

Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм.
Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.
Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.
По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.
Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.

. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДОКОННИКОМ.

Для того чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.

Исходя из температурного расширения, максимальная длина устанавливаемого подоконника ПВХ ограничена 3000 мм.

При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окно балконного блока, подоконник должен заходить за коробку балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более 15 мм, если иное не оговорено с Заказчиком.

Подоконник должен заходить под нижнюю поверхность коробки не менее чем на 5 мм и плотно по всей длине примыкания быть прижатой к ней.

При расстоянии от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм необходимо предусмотреть меры по препятствованию прогиба подоконника под нагрузкой в районе примыкания к раме и по плоскости подоконника (порога). Для этих целей применяются дополнительные опорные колодки и фрагментарное подпенивание.

Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. Конструктивно новый подоконник всегда выше старого примерно на 2-4 см, поэтому сохранить обои под подоконником, как правило, невозможно. Заделка под подоконником производится строительной смесью, для дальнейшего оклеивания обоями или п

Подоконники из ДСП или деревянные устанавливают таким же способом.

Также возможна установка с помощью удерживающих скоб:с применением крепежных элементов (два- один за другим ввинчиваются удерживающие скобы с цилиндрическими шурупами размером 3,9*16 или шурупами с половинчатой головкой 4,5*16) в слое раствора по 2 шт. на расстоянии 60 см – для подоконников с максимальной длиной до 2 м.

Подоконник с ушками

Изготовление подоконников для окон на заказ
Подоконники из массива дерева
Гарантия 20 лет

Закажите бесплатную консультацию

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно перезваниваем в течение часа.

Помощь в выборе

Изготовим за 7–9 дней

Доставка по России

Монтаж на объекте

Гарантия 20 лет

Подоконник из дерева с ушками безусловно станет ярким акцентом в любом интерьере. Подобная конструкция выглядит добротно и солидно, а игра солнечного света на богатой текстуре благородного натурального дерева никого не оставит равнодушным.

для дизайнеров | для общественных заведений

Расчет стоимости онлайн

Выберите тон

Выберите форму

Среди наших работ

Три подоконника из досок (дуб)

Стоимость, включая доставку

Подоконник из дуба на кухню

Стоимость, включая доставку и монтаж

Подоконник из ясеня цвета коньяк

Стоимость, включая доставку и монтаж

Тип изделия: Барные стойки, Столешницы
Порода дерева: Дуб
Материалы: Цельноламельные щиты
Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
Цвет: Молочный
Особенности: Стыкование под 45 градусов, Деревянные ноги, сложная форма, Толщина 40 мм

Тип изделия: Столешницы-подоконники, Столы, Столешницы в ванную комнату
Порода дерева: Дуб
Материалы: Слэбы, Сращенные щиты
Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
Цвет: Беленый
Особенности: Вентиляционные пропилы, Деревянные ноги, Регулирующиеся опоры, Толщина 40 мм

Тип изделия: Столешницы в ванную комнату, Столешницы
Порода дерева: Карагач
Материалы: Слэбы (спилы)
Покрытие: Масло с твёрдым воском (4 слоя)
Цвет: По образцу клиента
Особенности: Вырез под раковину, Вырез под смеситель, Толщина 40 мм

Для Ольги наша компания выполнила интересный проект – дубовую стеновую панель в гостиную. Задача была непростой, но очень интересной. Важно было сохранить идеальную гармонию между полом и стеной, чтобы расширить пространство и придать ему законченный вид. Мы продумали геометрию панелей таким образом, чтобы визуально увеличить стену и продолжить параллель с навесным потолком. Получилось здорово =)
РСК-Интерьер благодарит Ольгу за столь теплые слова!

Закажите бесплатный замер *

К вам приедет профессионал и привезет образцы цветов и пород дерева.

* Вызов замерщика 1500 рублей. Сумма возвращается при оформлении заказа.

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно перезваниваем в течение часа.

Как выбрать подоконник

Устойчивость к экстремальным воздействиям

Стойкое сохранение защитных свойств

Содержит вредные вещества

Сложность в реставрации

Натуральное и приятное на ощупь покрытие

Простота в уходе, легкое поддержание привлекательного внешнего вида

Легко ремонтируется даже в домашних условиях

После того как вы определились с формой, размерами и конфигурацией столешницы, вам предстоит решить вопрос отделочного покрытия. Мы покрываем изделия лаком или маслом с твердым воском. Применяем только высококачественные, протестированные составы. Среди многочисленных брендов лакокрасочного покрытия мы уже подобрали лучшие варианты.

Задача заказчика сводится к выбору между:

  • Полиуретановыми лаками: Akzonobel или Sayerlack.
  • Маслами с твердым воском: Osmo или Saicos.

Наше преимущество

Мы не удешевляем продукцию за счет снижения качества, не используем дешевые масла и лаки. При этом наше покрытие надежно, долговечно, эстетично, практично, безопасно для здоровья.

Подробно о том, что лучше выбрать: лак или масло, об особенностях эксплуатации изделий, покрытых маслом или лаком, о преимуществах конкретных брендов читайте на странице: Лак или масло.

Квадратные и прямоугольные

Круглые и овальные

Форма оговаривается на стадии замера. Мастера раскраивают мебельные щиты и другой пиломатериал, выбранный для изготовления изделия, с точностью до 0/+0,3мм.

Выполняем фигурный раскрой любой сложной формы. По желанию заказчика и в соответствии со стилем интерьера делаем изделия классической, а также нестандартной толщины и ширины.

С этой целью выполняем:

  • Склеивание мебельных щитов, слэбов и другого пиломатериала.
  • Доклейку планок и кромок для декора и имитации слэба.

При склеивании деталей для достижения идеально ровной поверхности и придания изделию одинаковой толщины, выполняем строгание и многократное шлифование заготовок. Для плотности соединения стыкуемых деталей изготавливаем и монтируем защитные шпонки и стяжки, которые придают конструкции прочность, максимально плотно соединяют шов и делают его практически незаметным.

Наше преимущество

Используемые нами разнообразные технологические приемы позволяют создавать оригинальные фигурные композиции и любые сложные формы изделий.

Детально о технике раскроя и методах создания сложных фигурных форм читайте на странице: Столярные услуги.

Сращенные мебельные щиты — имеют пеструю текстуру, более стабильны к изменениям окружающей среды: температуры, влажности. Являются основным материалом для мебели и интерьерных изделий.

Цельноламельные мебельные щиты — обладают более однородной текстурой и оттенком. Также являются основным материалом для мебели и интерьерных изделий. Дороже сращенных щитов, выбираются, исходя из эстетических предпочтений.

Переклеенные широкие доски с усилением на шканты — применяются в изделиях с нестандартной геометрией и уникальной текстурой. Технология предусматривает много ручной работы.

Слэбы — продольные спилы дерева с сохранением естественной текстуры и геометрии контуров. Из них получаются эксклюзивные изделия неординарной красоты. Технология предусматривает много ручной работы.

Изделия с живым краем $$$

Стандартные мебельные щиты с доклейкой необрезной доски. Имитация слэба. Применяется для декоративности.

Палубные доски в основе с фанерой — высокопрочный, устойчивый к влаге материал равномерной плотности, применяется для обшивки больших по размеру конструкций.

Торцевые спилы — материал позволяет получать изделия интересного дизайна, в комбинации нескольких цветов. Применяется для декоративности.

Щиты с узкими ламелями $-$$

Цельноламельные и сращенные щиты с узкими ламелями. Мебельные щиты​ с ламелями шириной 20-26мм, вместо стандартных 40-45мм. Узкие ламели делают изделие более устойчивым к деформациям и недорогим в изготовлении. К недостаткам можно отнести более пёструю текстуру.

Работаем со всеми вариантами натурального дерева. Делаем любые формы и размеры. Все материалы прошли строгую сортировку по качеству и предельно надёжны.

В производстве изделий используем чистый массив дерева — не ДСП, не шпон с МДФ или прочие многослойные конструкции, а отборную древесину экстра класса и 1-го сорта, без сколов, трещин, выпадающих сучков и других дефектов.

В качестве основы для своего изделия заказчику предстоит сделать выбор из доброкачественного материала, представленного в следующих заготовках.

Наше преимущество

Работаем только с высококачественным материалом. Профессионалы в области деревообработки тщательно отбирают массив, с тем, чтобы полученные из него щиты, слэбы, доски соответствовали высоким показателям прочности и эстетичности.

При выборе между сращенными или цельноламельными конструкциями руководствуйтесь собственным вкусом и эстетическими предпочтениями.

Профессиональную консультацию по выбору даст мастер с учетом совокупности факторов: условий эксплуатации, назначения, размера, формы изделия.

При выборе материала вам также полезна будет следующая информация:

  • Изделия из вручную переклеенных досок и палубных досок на 30-50% дороже изделий из щитов.
  • Изделия из слэбов дороже изделий из щитов в 2-3 раза.

Подробнее об эстетических и эксплуатационных свойствах используемых материалов читайте на странице: Материалы.

Подоконник без ушей

Памятка для заказчика

Правила монтажа деревянных подоконников и подготовки основания под них

  • Подоконник не должен выступать за пределы стены более чем на пять сантиметров. Дело в том, что конвекционный поток от размещенного под окном отопительного прибора не только греет воздух в комнате: он создает тепловую завесу в самом оконном проеме. Отсекание теплового потока — получение конденсата и появление изморози на окне.
  • Правильная установка деревянных подоконников должна выполняться только на жесткое и сухое основание: предварительно залитую стяжку или бруски с шагом 20-30 сантиметров.
  • Подоконник обязательно должен врезается в стену — как минимум на пару сантиметров с каждой стороны. Границы штробы проще всего вырезать болгаркой с режущим диском по камню; дальше в ход идут зубило и молоток.
  • Высота стяжки или подпорок должны быть такой, чтобы край подоконника входил под подставочный профиль окна без зазора. А именно: при толщине подоконника 40 мм., минимально допустимый зазор от края рамы (подставочного профиля или монтажного угла) до стяжки (ровного основания) не менее 50 мм.
  • Применение герметика между рамой и самим подоконником обязательно, но он наносится на край подоконной доски до ее окончательной установки. В противном случае шов отстанет уже через один-два сезона.
  • Как установить подоконники относительно горизонта? С минимальным (1-2 миллиметра) уклоном в направлении от окна. Уклон нужен для того, чтобы конденсат и разлитая вода не задерживались и не затекали в оставшиеся щели.
  • Основание под установку подоконника. Если оно бетонное (стяжка, кирпичная кладка), то все работы по установке подоконника, могут быть произведены не ранее чем через 1,5 месяца. В противном случае – очень большая перспектива получить деформацию подоконника из за остаточной влажности.
  • Отдельный ГОСТ на установку подоконников отсутствует, однако стандарт 30971-2002 регламентирует сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, звукоизоляцию и деформационную устойчивость всех монтажных швов. В том числе и в оконном проеме.

Совет 1: В строительных магазинах можно купить жидкое стекло, и прогрунтовать им поверхность проема, перед тем как класть подоконник. Этот материал используется в качестве гидроизоляции, и здесь, в нашем случае, он придаст проему необходимые гидроизоляционные свойства. Грунтование производится простой кистью.

Совет 2: Подоконный профиль, перед установкой подоконника необходимо проклеить лентой фольгированного вспененного утеплителя толщиной 1 см. После этого обработать герметиком все швы и возможные щели между рамой и утеплителем. Это даст существенную защиту от промерзания подоконника.

Порядок выполнения работ

  • Выбрать штробы в откосах глубиной по 3 см. каждая.
  • Выбрать штробы в стене справа и слева глубиной 3 см., для захода «ушей» подоконника.
  • Сделать жесткое основание: выкладываются и подгоняются по высоте бруски либо заливается стяжка.
  • Поверхность застывшей стяжки или пространство между брусками запенивается как можно плотнее. Желательно использовать профессиональную пену с минимальным увеличением объема при застывании.
  • На края подоконника наносится герметик; затем он устанавливается на место и фиксируется грузом или распорками. Обратите внимание: при стандартной ширине оконного проема (120-140 сантиметров) масса груза должна быть не меньше 50 килограммов. Большая площадь запененной поверхности означает, что пена, застывая, будет давить вверх с солидным усилием.
  • После застывания пены все ее выступы и неровности обрезаются острым ножом. Можно переходить к отделке откосов.

Не забудьте: дерево гигроскопично и, несмотря на защитную мастику, способно поглощать влагу при соприкосновении с влажным бетоном. Все операции вполне посильны любому человеку без всякого опыта строительных работ. Для монтажа нужен абсолютный минимум инструментов.

Читать еще:  Чем очистить пластиковый подоконник – возвращаем белизну Видео
Ссылка на основную публикацию