Устройство карниза крыши из металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы — это последовательность действий очень схожа, с тем же устройством профилированного листа, по способу крепления и герметичности выигрывает фальцевое соединение.

На нашем сайте представлены разные инструкции наиболее популярных и востребованных кровельных материалов и способов покрытий, ознакомится с дополнительной информацией вы можете перейдя в меню сайта.

  • Часто нам задают вопрос, а что лучше, какой материал выбрать? в данном конкретном случае. Для того, что бы ответить на призыв, наиболее эффективно, нужно смотреть в основу, а именно какая конструкции самой крыши простая или вальмовая с разными уровнями и примыкания.
  • Так же на выбор влияет угол наклона плоскости и ската, не мало важным фактором является климатическая зона и уровень осадков данной территории.
  • Поскольку говорим мы сегодня про установку металлочерепицы, то не будем в этой статье заострять внимание на обзор всех материалов их преимуществ. Выразим одну краткую мысль, чем меньше угол наклона всей стропильной системы или основы, тем более большие требования к гидроизоляционным свойствам кровельного покрытия.

Возможно вам будет интересно, как полимерное покрытие используется в монтаже плоской кровли — переходите по ссылкам:

Укладывать данный вид металлической кровли рекомендуется при углах ската и вальмовых конструкций не менее 13 градусов, при еще меньшем наклоне дождевые осадки просто не будут успевать стекать с металлочерепицы.

  • Если еще при этом, во время настила гидроизоляционной пленочной мембраны были допущены нарушения, скажем не герметично проклеены все нахлесты и соединения, случайно порезали материал при этом оставили или забыли залатать.
  • При большом потоке, вода будет затекать или просачиваться сквозь уложенные друг на друга листы, и существует большая вероятность, что она начнет протекать в утеплитель.
  • А это уже будет огромная проблема, при полностью отделанном ниже стоящем помещении.
  • Большим испытанием для любой кровельной системы является зимний период времени, тогда когда снег начинает таять и прессоваться, создается продавливающая нагрузка пласта.
  • И тут у влаги становится настолько богатый выбор куда проникнуть, что при проведении диагностики выявления места протекания у кровельщика появляется мысль как?

Конструкция обрешетки под металлочерепицу

Для того, что бы у читателя данного материала было понимание как, что и в какой последовательности осуществлять устройство кровли из металлочерепицы. Необходимо разобрать все по детально в голове и что бы возник образ каждого термина элемента в общей картине среди схем и чертежей. Про то, как крепить металлочерепицу поговорим ниже.

Итак начнем разбираться, на эскизе выше изображено по цифрам в соответствующем порядке расшифровываем каждый элемент:

  1. Стропильная лага — это конструктивная основа, почти каждой деревянной кровли, к которой крепится все основные элементы. Каркас стропильных ног должен быть соответствующим образом закреплен, с коньковой балкой и распорками для устойчивости крыши.
  2. По длине стропилы монтируется деревянный брусок с размером 50 на 50 мм, и это очень важная составляющая в вентилировании под кровельного пространства.
  3. Супердиффузионная мембрана таких производителей, как изоспан, тайвек, ондутис, дельта и др. От качества данной пленки будет зависеть срок службы кровельного пирога, в основе которого находится утеплитель. Минеральная вата боится влажного воздуха и прямого контакта с водой, на этапе настила пленки нужно будет при дельно внимательным.
  4. Вертикальная обрешетка, в инструкциях некоторых производителей металлочерепицы указывается, как элемент системы, но на практике он идет вместо дистанционного бруска, альтернативное название рейка для продуха. Может сейчас непонятно о чем идет речь, но в дальнейшем мы разберем этот момент на других более наглядных схемах.
  5. Первая обрешетка, размер которой на 10-14 мм больше остальных, это необходимо, что бы листы профилированного металла лежали под правильным углом.
  6. Под шестым номером на чертеже выше у нас идет уже деревянная обрешетка с требуемым шагом относительно модулей, волн металлочерепицы.
  7. Данный брусок идет дополнительным, так технология проведения работ требует, чтоб под всеми узлами ендовы, конька было сплошное и надежное основание.
  8. Далее идет доска с оригинальным названием «лобовая», она находится в вертикальном положении и к ней крепится подшивка софитов. Через перфорированные отверстия в которой, происходит забор воздуха для дальнейшей циркуляции в подкровельном зазоре в 50 мм.
  9. Это кронштейн (крюк) для крепления желоба водосточной системы, данные крюки загибаются полосогибом исходя из проекта по разуклонке в сторону водоприемных труб.
  10. Карнизная планка способствует потоку воды в желоб водосточной системы.
  11. Покрытие крыши металлочерепицей.
  12. Металлический профиль вентилируемого конька.
  13. Пористый уплотнитель, защищает от попадания косого дождя, при этом пропускает воздух для циркуляции по системе.
  14. Слуховое окно — функции: для выхода на кровлю, проветривания чердака и дополнительного солнечного освещения пространства.
  15. Теплоизоляция — обычно это минерально-ватный утеплитель, уложенный в шахматном порядке для предотвращения появления мостов холода.
  16. Пленка пароизоляции, как следует из названия создает барьер от пара с внутри жилого здания.
  17. Отделка потолка мансарды.

Производители металлочерепицы нам настоятельно рекомендуют не использовать абразивный инструмент во время подготовки листа по месту и размеру. Диск «болгарки» начинает раскалять металл и испарять оцинкованный слой, при этом так же полимерное сгорает и отслаивается. Такие места становятся очагом появления ржавчины.

Перечень допустимого инструмента для монтажа металлочерепицы:

  1. Электро-ножницы просечные.
  2. Специальная насадка на дрель для резки металла.
  3. Ручные просечные ножницы.
  4. Ножницы рычажные: прямые, правые или левые.
  5. Клещи гофра для устройства водосточной системы.
  6. Пистолет для герметика.
  7. Полосогиб для выставления (загиба) крюков относительно разуклонки водоприемных желобов.
  8. Клещи заклепочные.
  9. Пистолет скобозабивной для крепления пара и гидро-изоляции.
  10. Нож монтажный, канцелярский.
  11. Нож для резки утеплителя, можно использовать обычную ножовку по дереву, но после данной работу нужно будет произвести заточку зубьев.
  12. Шаблон для обрешетки, данный тип кровли требует строгого соответствия шага обрешетки с волнами металлического листа по осям.
  13. Рулетка измерительная, шнур для монтирования элементов металлочерепицы относительно точек и уровня и шуруповерт с насадкой для кровельных саморезов.

Узлы кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – долговечный, красивый и недорогой кровельный материал.

Процесс монтажа металлочерепицы не сводится к укладке самих листов, хотя мы подробно уже говорили про это. Значимый момент – монтаж узлов кровли из металлочерепицы. К узлам относятся:

Я хочу рассказать вам, как сделать узлы кровли из металлочерепицы в соответствии с технологией монтажа.

Устройство конька металлочерепицы

Коньком называют один из элементов кровли, закрывающий верхнее горизонтальное ребро на стыке скатов крыши. Его назначение – вентиляция. Он же принимает на себя основную ветровую нагрузку.

Читать еще:  Гидроизоляция крыши – правила укладки гидроизоляции на крышу

Обратите внимание

Перед тем как рассказать о монтаже конькового элемента, поговорим сначала о размерах конька. Это, по моему очень важная тема.

В строительстве используется конек шести различных форм, каждая из которых предназначена для определенного вида кровли.

Финская компания Rannila Steel OY одной из первых начала производить металлочерепицу еще в 60-х годах прошлого века. Она же разработала и стандартные размеры доборных элементов, применяемые в конструкциях металлочерепичных кровель, в частности, полукруглого конька..

В наши дни на строительном рынке можно встретить нестандартных размеров коньки полукруглой формы, которые несколько заужены. Такое исполнение конька объясняется экономией металла, позволяющей снизить цену доборного элемента.

А какие же преимущества имеют узкий и стандартного размера коньки друг перед другом?

Преимущества полукруглого конька стандартного размера:

1. При установке доборного элемента стандартного размера получается большой нахлест конька на кровельный материал, а значит, подкровельное пространство лучше защищено от дождя и снега.

2. Если в кровельных работах используется аэроэлемнт конька-хребта, то благодаря достаточной ширине стандартного доборного элемента его удается полностью закрыть коньком. Выступающие концы аэроэлемента из-под узкого конька смотрятся не эстетично.

3. Из-за допущенных ошибок, которые в строительстве бывают достаточно часто, зазор между краями листов металлочерепицы у верхнего горизонтального ребра на стыке скатов крыши получается больше, чем положено по инструкции. В этом случае широким коньком удобнее прикрыть все имеющиеся недочеты.

Преимущества зауженного полукруглого конька:

1. Низкая цену данного доборного элемента, позволяющая сэкономить при покупке конька требуемой длины.

Обратите внимание

Уклон планок конька должен соответствовать уклону скатов. Перед началом монтажа его нужно откорректировать (подогнуть).

1. Чтобы в подкровельное пространство и на чердак не попадала вода, монтаж конька осуществляется на уплотнитель или на гидроизолирующий слой.

2. Положить коньковую планку на стык верхних листов обоих скатов. Укладка – начиная с подветренного торца. Крайняя планка должна на два-три сантиметра выступать за торец.

3. Следующие планки кладутся с нахлестом 10 сантиметров или больше.

4. Если конек круглый, детали соединяются в соответствии со штамповочными линиями.

5. Прихватить планки коньковыми саморезами к листам в гребень волны. Шаг не больше 80 сантиметров, саморезы – 4,8 мм на 8 сантиметров с уплотнительными шайбами.

6. Обработать стыки герметиком.

7. На концах планок установить заглушки.

Монтаж фронтона металлочерепицы

Фронтон (торец), как и конек, принимает на себя большую ветровую нагрузку. Здесь тоже рекомендуется класть уплотнитель между торцевыми планками и листами.

1. Установить по обоим скатам деревянные фронтонные (ветровые) доски.

2. Торцевые планки укладывают поверх металлочерепицы. Соседние кладут с нахлестом не меньше двух сантиметров или по линии отбортовки.

3. К листам планки фиксируют коньковыми саморезами в каждую вторую волну.

4. С другой стороны каждую планку крепят к фронтонной торцевой доске. Тоже саморезами, с интервалом не больше 80 сантиметров.

Обратите внимание

Как сделать хребет на кровле из металлочерепицы

1. Монтаж хребта на вальмовой крыше осуществляется коньковыми элементами.

2. Хребет устанавливают в направлении снизу вверх.

3. Поскольку конек располагается горизонтально, его элементы кладут с нахлестом в направлении движения ветра. Вальмовый хребет проходит под углом к горизонтали. Здесь делают нахлест верхнего элемента на нижний (по линии падения воды).

4. Необходимо следить, чтобы оси конька и хребта совпадали.

5. Нижние концы хребтов нужно подрезать и закрыть заглушками.

Монтаж ендовы для металлочерепицы

1. Установить между досками шаговой обрешетки дополнительные доски.

2 .Планки ендовы монтируют снизу вверх с нахлестом 20-30 сантиметров.

3. Нижнюю планку обрезают немного ниже карниза и делают отбортовку по карнизу.

4. Под коньком и вдоль отбортовок ендовы помещают уплотнитель.

5. Металлочерепица, подходящая к ендове, должна заканчиваться в 6-10 сантиметрах от ее оси. Для этого листы подрезают.

6. Крепление листов саморезами осуществляется не ближе чем в 25 сантиметрах от оси.

7. Если предполагается монтаж декоративной накладки, ее нужно устанавливать от карниза к коньку с нахлестом от 10 сантиметров.

Монтаж карниза из металлочерепицы

Карнизная планка служит для защиты стен и подкровельного пространства от брызг во время дождя. Ее устанавливают до монтажа листов, поскольку листы должны ее перекрывать (в этом случае вода с них стекает сразу в желоб).

Как делается примыкание на металлочерепице

Для обхода труб необходим фартук, часть которого будет располагаться на кровле, вторая – на поверхности трубы. Угол между плоскостями должен соответствовать углу между трубой и крышей.

1. Если труба отштукатуренная, необходимо убедиться в качестве штукатурки и заделать все проблемные места, т.к. после монтажа фартука низ трубы будет закрыт.

2. Гидроизоляцию следует завести за боковые стороны трубы.

3. Не дальше чем в восьмидесяти сантиметрах от стенки, обращенной к коньку, в гидроизоляции должен быть желобок для отвода воды.

4. Установить над стороной, обращенной к коньку, дополнительно доски обрешетки около полуметра на длине ската.

5. Боковые листы покрытия обрезать так, чтобы от верхней стенки трубы до линии штамповки оставалось не меньше 15 сантиметров.

6. Подготовить детали фартука.

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

  • Обход можно выполнить с помощью металлического фартука, как представлено в инструкции по монтажу металлочерепицы
  • так же с помощью фартука по фальцевой технологии,
  • с применением универсальных окладов фирмы FAKRO
  • лентой из гофрированного алюминия – по инструкции, разработанной фирмой УНИКМА
  • НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ технологии с внутренним листом на подобии штанов и галстуков

7. Соединить части фартука между собой.

8. В верхней части разместить уплотнитель.

9. Укрепить саморезами к листам в гребень волны.

10. Обработать всю конструкцию по периметру кровельным герметиком.

Переломы

Переломы бывают внешние и внутренние. Схема монтажа внешнего перелома выглядит следующим образом.

Перелом внутренний будет отличаться от внешнего:

Возможные ошибки в монтаже узлов кровли

  • Нельзя использовать при обходе труб внутреннии примыкания в виде штанов и галстуков.
  • Нельзя использовать в работе “болгарку”
  • Нельзя располагать крепление листов к ендове ближе чем в 25 сантиметрах к ее оси.
  • Нельзя помещать между декоративной накладкой и листами уплотнитель.
  • нельзя использовать саморезы без резиновых уплотнителей

Стоимость мотажа узлов кровли металлочерепицы

Примерный порядок цен на стандартный монтаж металлочерепичного покрытия с основными узлами – около 350 рублей за квадрат. Отдельно оцениваются:

установка аэраторного конька
от 600 рублей метр
примыкание к трубе от 2000 рублей метр
Читать еще:  Крыша для беседки из поликарбоната своими руками

В монтаже металлочерепицы и ее узлов много тонкостей, которые знакомы профессионалам.

У нас опыт монтажа пятнадцать лет. Мы выполним все необходимые операции по установке за самое короткое время и в полном соответствии с технологией. Никаких переплат, только цена услуг, которые включены в договор.

Переживать за состояние крыши вам не придется: гарантия на нашу работу – два года.

Монтаж карнизной части кровли из металлочерепицы

Влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Это результат конденсации воздуха на обратной стороне кровельного покрытия. Необходимо предусмотреть надёжную гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.

Отправная точка крыши

Не одни лишь просчёты в устройстве теплоизоляционного слоя приводят к его намоканию. Дело в том, что влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Она является результатом конденсации воздуха на обратной стороне любого металлического кровельного покрытия.

Металл за счёт своей высокой теплопроводности нагревается и остывает намного быстрее, чем воздух под крышей. Возникает эффект «точки росы», который можно наблюдать при запотевании стекол в автомобиле или зеркал в ванной комнате. Сделать с этим решительно ничего нельзя – физика есть физика. Поэтому гидроизоляционные мембраны или плёнки при устройстве утеплённой кровли попросту необходимы.

Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли

Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию – просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.

Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией – намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.

Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.

Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.

На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.

Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.

Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард. Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.

В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.

Ещё один важный момент – монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.

Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) – вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.

Карнизный свес как отправная точка крыши

Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания. Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.

Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.

Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.

Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно – и всё встаёт на свои места.

Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.

Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно – просто обрезать по торцу лобовой доски?

Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное – практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.

Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда – на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.

На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент – капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.

Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.

Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.

Читать еще:  Как правильно постелить гидроизоляцию на крышу - Портал о стройке

Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата. Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.

При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.

Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются – это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.

Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.

Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.

Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.

При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Металлочерепица является наряду с профнастилом самым востребованным кровельным материалом при малоэтажном частном строительстве. Ее потребительские…

Металлочерепица является наряду с профнастилом самым востребованным кровельным материалом при малоэтажном частном строительстве. Ее потребительские свойства способствуют широкому использованию. К этому подталкивает еще и то, что технология устройства кровли из металлочерепицы достаточно проста.

Металлочерепица — один из самых востребованных материалов для крыши

Крыши домов из металлочерепицы: фото вариантов

Если оглянуться вокруг, то можно увидеть, что подавляющее большинство частных домов и хозяйственных сооружений покрыто металлочерепицей. Ее профиль и расцветка имеет столько вариантов, что каждый может подобрать себе уникальную конфигурацию среди окружающих зданий. Удобство монтажа позволяет применять эти листы на различных по сложности кровлях. Крыши домов из металлочерепицы: фото, описания и особенности монтажа самых невообразимых форм и размеров, можно найти в свободном доступе. Многие из них могут натолкнуть на идеи для сооружения своей крыши.

Цвет крыши из металлочерепицы можно выбрать на свой вкус

Не утруждающие себя излишними изысками хозяева, могут построить обычную двухскатную кровлю. Желающие получить дополнительную площадь за счет мансардного этажа, вольны создать ломанную крышу. Тот, кто стремится к необычности и вычурности, сможет соорудить на крыше башенки и другие малые архитектурные формы. И все эти крыши домов из металлочерепицы. Фото различных вариантов просто невозможно полностью объять.

Технология устройства кровли из металлочерепицы

Когда выбор сделан и пришла пора приступать к сооружению крыши, необходимо подробно изучить технологию устройства кровли из металлочерепицы. Только так можно создать качественный и долговечный объект. Ведь несоблюдение некоторых правил и рекомендаций может привести к неблагоприятным последствиям.

Устройство утеплённой крыши из металлочерепицы

Монтаж обрешетки

Любое устройство кровли начинается с монтажа обрешетки. Для каждого кровельного материала существуют свои правила. Так как металлочерепица бывает с различным профилем, то и обрешетку делают разную. Существует два вида обрешетки: сплошная и разреженная. У сплошной доски прилегают плотно друг к другу, образуя ровную поверхность. На нее можно укладывать любую металлочерепицу без ограничений. С разреженной обрешеткой дела обстоят иначе. Для экономии материала, доски на ней прибиваются через некоторое расстояние параллельно друг другу. Какое это расстояние – зависит от типа металлочерепицы, а вернее от размеров волны профиля.

Для обрешётки используйте только сухие доски

Полезный совет! Опытные строители рекомендуют всегда при монтаже обрешетки использовать гидроизоляцию. Она не позволит конденсату скапливаться под металлочерепицей, повреждая со временем стропильную систему.

Технология устройства кровли из металлочерепицы предполагает расчет параметров обрешетки. От того, насколько правильно он выполнен, зависит качество всех проведенных в дальнейшем работ. Вначале определяют, какой шаг будет иметь обрешетка. Для этого измеряют длину волны профиля на металлочерепице. Самое прочное место на листах, это низ каждой из волн. Именно этими точками металлочерепица должна опираться на доски обрешетки.

Зная длину волны профиля, нетрудно определить шаг обрешетки. Ведь они равны. Однако прежде, чем прибивать доски с вычисленным шагом, необходимо набить коньковую доску и первую от карниза. Они обязательно должны быть обрезными. Причем первая доска толще, чем последующие. Если для обрешетки приготовлены доски толщиной 25 мм, а шириной 100 мм, то эта доска должна быть не менее 40 мм в толщину, а ширина ее может составлять также 100 мм. Это делается для того, чтобы лист профнастила упирался краем своей первой ступени в образовавшийся выступ во избежание скатывания вниз. К первой и коньковой вплотную должно быть прибито по еще одной обычной доске. Только после этого монтируется вся остальная обрешетка с необходимым шагом. После окончания сооружения всей обрешетки, нужно не забыть прибить крепления для водосточной системы к первой доске.

Полезный совет! Для устройства обрешетки необходимо использовать сухой и одинаковый по толщине материал. Применение невысушенных досок может привести к их деформации.

Доборные элементы и их назначение

Укладка листов и монтаж дополнительных элементов

Прежде чем приступить к основным работам, необходимо подготовить инструмент. Для работы понадобятся:

Ссылка на основную публикацию