Каркас на балконе под пластиковые окна

Как соорудить каркас на балконе под пластиковые окна

Все зависит от того, что вы хотите сделать из свого балкона. Есть несколько вариантов архитектурного решения. И в зависимости от этого меняются методы подготовки к монтажу каркаса и сам каркас.

Современные материалы, их доступность и разнообразие увеличивают количество вариантов, а это усложняет полноценное описание процесса. Самый простой и доступный материал – это древесина. Он традиционно до сих пор считается самым распространенным в случаях, когда владельцы берутся за остекление балкона, самостоятельно. Но есть случаи, при которых дерево может не подойти, это витринное остекление, и остекление с выносом. Такие конструкции желательно самостоятельно не делать, это связано с требованиями безопасности, прочности и надежности конструкции. Такие типы остекления лучше всего заказывать у профилирующих компаний. В частности цены на балконные рамы ПВХ можно посмотреть на сайте компании Еврофасад. Профессиональные знания и опыт таких фирм, гарантируют вас от несчастного случая, или неприятных поломок конструкции, которые потребуют дополнительных вложений в ремонт.
В принципе, соорудить каркас на балконе под пластиковые окна может любой мужчина, если он знаком с инструментом и способен самостоятельно сделать скворечник. Будем рассматривать классический способ остекления в двух вариантах.

  • С капитальной кладкой.
  • С поясом утепления.

С капитальной кладкой

Это тот редкий случай, когда конструкция балкона и его прочностные характеристики, позволяют использовать кирпичную кладку, которая заменяет ограждение, и становится основой для монтажа каркаса. Чаще всего такой метод остекления применяют в случаях, когда железобетонная плита перекрытия является одновременно продолжением и единым целым для основы балкона. Тогда оконно-дверной блок вынимается и демонтируется часть капитальной кладки, оставшейся после окна. Получается широкий проход в просторную нишу, которая и остекляется.
В момент кладки надо заложить стальные закладки, для последующей возможности крепить к ним каркас.
После того, как стена из кирпича, вместо ограждения, сложена и раствор достаточно схватился можно приступать в монтажу каркаса. Дальнейшие действия определяются типом материала, который вы выбрали для монтажа. Соорудить каркас на балконе под пластиковые окна можно из нескольких материалов.

Дерево

Это наверно самый простой и легкий путь. Но он не гарантирует длительного срока эксплуатации. При всех современных способах защиты древесины, срок ее эксплуатации не долог. Для того, что бы вы могли рассчитывать хотя бы на десять лет, надо выбирать сухую древесину, лучше прошедшую термообработку. Рейка должна быть в сечении 50Х50, не менее.
Надо замерить периметр кладки и точно по размеру периметра отрезать три рейки. Одна на фронтальный размер, и две на боковые. Это будет основа, к которой вы будете крепить весь каркас. Кладка должна быть с ровной и гладкой поверхностью, чтобы зазоры между ней и деревом были минимальны.
Рейки укладываются сверху на кладку и крепятся к закладкам саморезами. Получается деревянный контур, к которому теперь будем наращивать вертикальные стояки.

Первый вариант
Дальше надо очень тщательно промерить размеры от кладки до балкона над вами, расстояние от стены до угла балкона и фронтальную длину по закрепленной рейке с ее наружной стороны. По этому размеру вы делаете три деревянные рамы. Размер фронтальной рамы, должен быть больше основы на толщину обеих боковых рам.
Прикладываются они к основе с наружной стороны. Боковые стояки, жестко крепятся к стене анкерами, а фронтальная, к их наружным стоякам шурупами. Нижние перекладины, по всему периметру, прочно и надежно крепятся шурупами к основе. Получается каркас, обвязка, который жестко закреплен к кладке и стенам. Вверху по стене стояки боковых рам надо соединить верхней перемычкой. Это будет основа для потолка. Она тоже крепится анкерами к капитальной стене. Обязательны диагональные стяжки вверху, это придаст жесткости конструкции.
Если верхнего балкона нет, то она станет основой для крыши.
Каркас готов. Теперь надо приглашать замерщика для заказа окон.

Второй вариант
Он отличается от первого тем, что вместо рам, вы крепите вертикальные стояки. Этот метод немного сложней в выполнении, но более экономичен.
Начинаете от капитальных стен. Сначала крепите стояки анкерами к стене. Затем фронтальные стояки устанавливаете по углам предварительно расклинив их с верхним балконом. Верхними перемычками вы сшиваете весь каркас в одну конструкцию, а затем вверху делаете диагональные стяжки крест на крест, к верхнему балкону можно не крепиться. Конструкция достаточно жесткая и прочная. Зазоры надо закрыть пенкой, что бы влага не попадала под потолок.
После установки окон вы зашьете верхнюю часть пластиком или вагонкой, предварительно обработав дерево мастикой или масляной краской. То же самое надо сделать со всем каркасом. Дерево хорошо служит, если на него не попадает влага.

Алюминий

Алюминиевый профиль, гораздо легче и прочней дерева. Да и по долговечности их не сравнить! Соорудить каркас на балконе под пластиковые окна из алюминия гораздо разумнее. Принцип работы с ним точно такой же, как и с деревом. Просто конструкция получится легче и надежней. Крепится он точно также саморезами и анкерами, только при контакте со сталью надо делать изолирующие прокладки, что бы не возникла биметаллическая пара. Прокладки лучше всего из твердого и прочного материала, текстолита или гетенакса. Сечение профиля надо подбирать так, чтобы при установке окон ПВХ ширина профиля позволяла полноценно их закрепить.

Сталь

Этот материал лучше всего варить. Применение стального, катанного уголка делает всю конструкцию очень прочной и надежной. Надо только понимать, что сталь требует защиты от коррозии. Поэтому все места сварки надо тщательно очистить от шлака и всю конструкцию покрасить свинцовым суриком. С наружи, после установки окон, зашить пластиком или вагонкой, а все пустоты задуть пенкой.

С поясом утепления

Принцип работы остается тот же. Сначала обвязка. Любым материалом, который вы выбрали. Алюминий и дерево крепятся анкерами и саморезами. Саморезами к закладкам для ограждения, или к ограждению. Стальной уголок варится, а к стенам крепится анкерами. Если ограждение остается то каркас монтируется с его внешней стороны. Дальше соорудить каркас на балконе под пластиковые окна просто, если выполнен первый этап нижней обвязки, крепления вертикальных стоек и верхней обвязки. Надо выбрать необходимую высоту пояса утепления до подоконника. Обычно это высота ограждения.
С внешней стороны на вертикальные стояки надо, на уровне высоты ограждения закрепить горизонтальную стяжку. Если материал – сталь, то ее проще приварить, если алюминий или дерево, то они крепятся саморезами. Дальнейшая работа зависит от того, каким материалом вы будете зашивать наружную сторону. От этого зависит расстояние между вертикальными стойками пояса. Расстояние должно быть таким, чтобы вы могли спокойно закрепить листы материала, который вы выбрали для внешнего декора.
На него вы будете клеить утеплитель. Пенополиуретан или минеральную вату, не важно, но сможете вы это сделать только после внешней обшивки и установки окон.
Для внутренней отделки можно применять уже стандартные методы крепления. Обычный Металлопрофиль, который продается для монтажа гипсокартона, будет универсальным материалом для монтажа любой внутренней отделки.
Очень важно понимать, что соорудить каркас на балконе под пластиковые окна не сложно. Дело ведь не в том, что соорудить, а как! И потом, вам придется все это приводить в порядок, герметизировать, чтобы не было ни одной щели. Чтобы материалы каркаса были надежно изолированы от внешней среды (это не касается только алюминия).
Особое внимание надо уделить потолку. Надо тщательно задуть все зазоры, и проследить, что бы пенка была надежно закрыта от внешней среды. И использовать не только пенку, но и силиконовые и акриловые герметики. И отделку начинать только после того, как вы утеплили и сделали пол.

Лоджии и Балконы

Остекление лоджии на каркасе

Варианты изготовления несущей конструкции каркаса:

Деревянный каркас изготавливают из бруса камерной сушки, 45 х 65 мм.

При возведении каркаса применяется автоматически выравнивающийся лазерный двухплоскостной нивелир и традиционная строительная шнурка.

Расположить каркас необходимо с таким условием, чтобы установленные на него в дальнейшем пластиковые или алюминиевые системы остекления находились:

Читать еще:  Варианты совмещения кухни с балконом

– в одной плоскости с наружной стеной, если лоджия не требует дальнейшего утепления,

– со смещением внутрь стены от 50 мм до 120 мм, если требуется дальнейшее утепление, так же как и при установке пластиковых окон – заглубление оконной системы в проем стены на полкирпича.

Готовые и напиленные в размер бруски для каркаса перед монтажом покрывают антисептиком, цветным (например, Сенеж Аквадекор) или бесцветным, на 2 раза с послойным высыханием. Также антисептиком необходимо покрыть на 2 раза и срезанные торцы брусков.

Высота деревянного каркаса должна быть такой, чтобы отлив, прикрепленный к донному профилю под системами остекления лоджии, имел уклон для скатывания осадков и выступ за наружную плиту не менее 30 мм.

А высота ограждения под системами остекления в готовом виде после утепления и настила на лаги пола составила не менее 1 м.

Как изготовить на лоджии каркас из бруса

1. Определяем на лоджии уровень, на котором будет установлен деревянный каркас. Для этого проводим на боковых стенах выровненные по уровню вертикальные линии так, чтобы расстояние от линии до наружного угла боковых стен и до края нижней плиты перекрытия было не менее 50 мм.

2. Отпиливаем подготовленные антисептированные бруски камерной сушки, 45 х 65 мм, так, чтобы общая длина двух брусков была равна длине лоджии на уровне пола, например 5,5 м. От нанесенных на боковых стенах вертикальных линий раскладываем бруски на полу вдоль внешней плиты. Наносим на них метки через 450 мм – 500 мм, чтобы обозначить места крепления вертикальных брусков. Сначала каждый брусок прикрепляем к полу у боковой стены. Для этого отступаем от края бруска 100 мм и просверливаем в бруске сквозные отверстия с помощью дрели со сверлом Ø 10 мм. Затем через сквозные отверстия пробиваем в нижней плите перекрытия(пол) отверстия на глубину 120 мм с помощью перфоратора с буром Ø 10 мм L=160 мм, и забиваем в отверстия в брусе рамный анкер, 10*90 мм /10*120 мм (в зависимости от толщины на полу плиты перекрытия). Таким образом, мы прикрепили нижние бруски к полу у боковых стен.

3. Теперь мы будем прикреплять бруски к полу по всей длине, при этом места креплений не должны совпадать с нанесенными на брусках метками.

Сначала прибиваем к брусу у каждой из боковых стен по одному гвоздю 1,6*40 мм и натягиваем между ними строительную шнурку. Затем, выравниваем бруски по шнурке вдоль внешней плиты. Прикрепляем бруски к полу, также с помощью рамных анкеров: сначала в месте соединения брусков, а затем по середине брусков. Расстояние между анкерами должно составлять не более 500 мм. По окончании вынимаем из брусков гвозди со шнуркой.

4. Устанавливаем на полу лазерный нивелир так, чтобы луч от нивелира был на том уровне, где будет расположен верх каркаса и наносим на боковых стенах по линии луча по одной метке. Измеряем на боковых стенах вертикальное расстояние от прикрепленного на полу бруса до нанесенных меток и из полученного размера вычитаем толщину верхнего горизонтального бруса, т.е. 45 мм, и в результате у нас получается размер, соответствующий высоте вертикальных брусков.

Затем отпиливаем по полученному размеру два бруска и прикрепляем их к соответствующей боковой стене. Монтаж брусков к стене выполняем с помощью рамных анкеров, также как мы это делали на полу, или с помощью универсальных саморезов, 6*100 / 110 мм с пластмассовыми пробками, 8*49 мм, располагая их через 250 мм/300 мм с отступом от края бруса по 100 мм. При этом бруски устанавливаем поверх прикрепленного к полу вдоль внешней плиты бруса и выравниваем их вертикально вдоль нарисованной на боковой стене линии.

5. Измеряем расстояние между боковыми стенами сверху над прикрепленными к боковым стенам вертикальными брусками. Выпиливаем два бруса такой длины, чтобы их соединение было в том месте, где будет установлен средний вертикальный брус.

6. Теперь нам надо определить высоту среднего вертикального бруса. Для этого берём один из отпиленных верхних горизонтальных брусков и кладем один его край сверху на вертикальный брус у боковой стены, а другой – поднимаем до лазерного луча, которым мы обозначали верх каркаса. Затем, берем брус, из которого мы будем выпиливать среднюю вертикальную стойку, и ставим его вертикально по уровню на нижний горизонтальный брус рядом с поднятым до луча краем бруса, и наносим на нем метку, чтобы обозначить его высоту. Отпиливаем брус по нанесенной метке.

7. На каждом краю подготовленных верхних горизонтальных брусков с помощью шуруповерта или дрели со сверлом Ø 3,2 мм просверливаем по два сквозных отверстия, отступив от расположенного вдоль боковой стены края бруса – по 20 мм, а от другого края – по 10 мм / 12 мм. Затем кладем бруски сверху на вертикальные боковые и на средний вертикальный брусок, который мы устанавливаем в том месте, где соединяются между собой верхние горизонтальные бруски.

8. Закручиваем сверху в отверстия в брусках черные саморезы по дереву 3,8*90 мм, при этом выравнивая горизонтальные бруски с помощью лазерного нивелира по горизонтальному уровню. Для этого подкладываем под них небольшие деревянные клинья или подкладки, а вертикальный средний брусок выравниваем по вертикальному уровню в двух плоскостях.

9. Чтобы зафиксировать положение среднего вертикального бруска, прикручиваем его с одной стороны к нижнему горизонтальному бруску с помощью металлического уголка, 50 х 50 мм, и двух черных саморезов по дереву, 3,8*30 мм.

10. Теперь нам надо выпилить остальные вертикальные бруски. Для этого сначала наносим на верхние горизонтальные бруски метки через 450 мм – 500 мм и на уровне этих меток просверливаем на середине горизонтального бруса сквозные отверстия с помощью шуруповерта или дрели со сверлом Ø 3,2 мм.

Затем подготовленный для вертикальных стоек брус ставим на нижний горизонтальный брус и приставляем его к верхнему горизонтальному брусу на уровне просверленных отверстий.

Верх горизонтального бруса выравниваем по лучу лазера, а на приставленном брусе наносим метку, чтобы обозначить длину бруса в соответствии с расстоянием между верхним и нижним горизонтальными брусками.

11. Отпиливаем брус по длине и покрываем его торцы на 2 раза антисептиком. После высыхания антисептика вертикально устанавливаем брус на нижний горизонтальный брус по нарисованным сверху меткам.

Соединяем вертикальный брус сначала с верхним горизонтальным брусом. Для этого закручиваем сверху в горизонтальный брус на уровне расположенного вертикального бруса черный саморез по дереву 3,8*90 мм. А снизу прикрепляем с одной стороны вертикальный брус к нижнему горизонтальному брусу с помощью металлического уголка и двух черных саморезов по дереву 3,8*30. Чтобы выровнять вертикальный брус по вертикальному уровню по длине лоджии подкладываем под него небольшие деревянные клинья или подкладки.

12. То же самое проделываем со всеми остальными вертикальными брусками. Прикрепляем вертикальные бруски к верхним горизонтальным брускам с помощью черных саморезов по дереву, 3,8*90 мм, по одному саморезу на каждый вертикальный брус, также, предварительно просверлив в горизонтальных брусках сквозные отверстия, при этом выравнивая бруски: горизонтальные – по горизонтальному уровню, вертикальные – по вертикальному. И прикручиваем с одной стороны каждый брусок к нижнему брусу двумя саморезами через металлический уголок.

13. Затем прикрепляем вертикальные бруски к горизонтальным с другой стороны также с помощью металлических уголков и саморезов, при этом закручивая по 12 саморезов в каждый уголок и докручивая недостающие саморезы в уже прикрепленные с другой стороны уголки к брускам.

Итак, мы соединили между собой вертикальные и горизонтальные бруски и у нас получился деревянный каркас. Теперь мы будем его выравнивать по вертикальному уровню относительно ширины лоджии и прикреплять каркас к внешней плите.

14. Между боковыми стенами поверх горизонтальных брусков натягиваем строительную шнурку с помощью гвоздей 1,6*40 мм и выравниваем середину каркаса относительно шнурки по вертикальному уровню. Измеряем расстояние от среднего вертикального бруска до внешней плиты.

Читать еще:  Гидроизоляция деревянного балкона на даче

15. Выпиливаем из остатков бруса 45 х 65 мм горизонтальную опору длиной не менее 150 мм. Прикрепляем ее к внешней плите на уровне среднего вертикального бруса, располагая ее горизонтально, с помощью универсальных саморезов, 6*100/110 мм (в зависимости от толщины внешней плиты) с пластмассовыми пробками, 8*49 мм, отступив от верха плиты 100 мм – 150 мм. Чтобы выровнять каркас по вертикальному уровню, прикрепляем к опоре дополнительный брусок, выпиленный из бруса 45 х 65 мм, такого же периметра, спиливаем лишнюю толщину по всему периметру бруска. Прикручиваем его с помощью черных саморезов по дереву, 3,8*70 мм к прикрепленной опоре из бруса.

16. Затем с помощью металлических уголков и черных саморезов по дереву прикручиваем вертикальную стойку к расположенной на внешней плите опоре с двух сторон.

17. Прикрепляем к внешней плите каждый второй вертикальный брус точно так же с помощью опор из бруса и прикрученных к ним дополнительных брусков, выравнивая каркас относительно натянутой сверху шнурки и, применяя для каждой вертикальной стойки по два металлических уголка с саморезами.

На этом монтаж деревянного каркаса вдоль внешней плиты завершен!

Металлический каркас балкона – нюансы безопасного и надежного монтажа

Конструкции каркасов

Если балкон был предусмотрен еще на этапе строительства и имеет основу в виде плиты или выходящих из стены балок перекрытия, то сварить каркас на балконе не составит никакого труда, так как его задача заключается лишь в ограждении пространства. Но как сделать каркас, если нужно пристроить балкон к уже построенному зданию, к примеру, загородному коттеджу?

Существует два способа решения этой задачи:

Тип каркаса Особенности
На кронштейнах Такой каркас называется подвесным, так как вся нагрузка от балкона приходится на стены. Его можно монтировать в том случае, если стены выполнены из прочных материалов:

  • кирпича;
  • бетона;
  • дерева.
На опорных столбах В этом случае конструкция опирается на два или даже четыре опорных столба. Она является отличным решением, если стены дома выполнены из непрочных материалов, таких как газобетон, шлакоблок и пр.

Кроме того, использовать опорную конструкцию рекомендуется в том случае, если кладка старая или стена имеет трещины.

Ниже рассмотрим, как сделать своими руками каркас обоих типов.

Подвесной каркас

Процесс изготовления каркаса, вне зависимости от типа его конструкции, можно условно поделить на несколько этапов:

Основные этапы изготовления навесного каркаса

Ниже подробней ознакомимся со всеми нюансами работы на каждом из этих этапов.

Подготовка чертежа

Итак, прежде всего, создается схема каркаса для балкона своими руками. Единственное, вначале нужно определиться со следующими моментами:

  • размерами балкона – его длиной, шириной и т.д.;
  • конструкцией – может быть открытой или закрытой.

Схема устройства подвесного каркаса

Подвесной каркас состоит из нескольких основных узлов:

  • подкосов – представляют собой треугольные кронштейны, которые служат основанием для балкона;
  • нижней перевязки – соединяет подкосы между собой, в результате чего образуется площадка пола;
  • стоек – служат опорами для крыши и ограждения;
  • ограждения с заполнением – название этого элемента говорит само за себя.
  • верхней перевязки – служит основой для крыши.

Согласно существующим строительным нормам, высота ограждения должна составлять не менее 100 см.

Надо сказать, что схему каркаса можно изобразить даже от руки. Главное, чтобы на ней были подробно отображены все элементы конструкции и их размеры в миллиметрах. Благодаря этому вы упростите дальнейшую работу и сможете избежать ошибок в процессе сборки конструкции.

Металлический уголок сечением 50х50 мм

Подготовка материалов и инструментов

Как правило, каркас для балкона изготавливают из профильной трубы сечение 50х50 мм и толщиной не менее 5 мм. Ее используют для стоек, нижней перевязки и ограждения.

Подкосы можно сделать из уголков сечением 50х50 мм. Кроме того понадобятся использовать трубы меньшего сечения для заполнения ограждения, изготовления карниза и прочих некоторых деталей.

Так как каркас у нас будет металлический, для работы следует подготовить инструменты по металлу:

  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • электродрель;
  • рулетку и карандаш;
  • напильники по металлу и наждачную бумагу.

Схема расположения подкосов

Изготовление и сборка каркаса

Теперь, когда все материалы и инструменты готовы, можно начинать своими руками с чертежом изготавливать каркас, попутно выполняя его монтаж на стене.

Работа выполняется в такой последовательности:

  1. начинать следует с изготовления всех деталей, согласно чертежу. По сути, данная процедура заключается в нарезке профильной трубы и уголка на отрезки необходимой длины;
  2. далее надо изготовить подкосы, которые представляют собой треугольники из уголков. Одна сторона треугольника, которая крепится к стене, должна выступать сверху и снизу на 5 см. Перпендикулярная стене сторона, которая определяет ширину балкона, обычно имеет длину около 80 см. Более широким делать балкон не стоит, так как это приведет к увлечению нагрузки на стену.
    Количество подкосов зависит от длины, при этом шаг межу ними должен составлять не более 100 мм;
  3. далее надо выполнить на стене разметку расположения подкосов. Самое главное – выровнять их в горизонтальной плоскости, а также относительно оконного блока;

На фото – закрепленные на стене подкосы

  1. затем необходимо закрепить на стене подкосы при помощи анкеров. Для этого в подкосах необходимо просверлить отверстия под них с шагом около 10-15 см. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как устанавливаются анкера;
  2. Теперь подкосы нужно связать в единую конструкцию при помощи нижней обвязки, которая монтируется по периметру площадки будущего балкона. Длинную сторону обвязки, примыкающую к стене необходимо также закрепить анкерами;
  3. для увеличения прочности конструкции между длинными сторонами нижней обвязки можно установить ребра жесткости, выполненные из уголков или профильной трубы. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Если пол балкона будет дощатым, то эти ребра будут служить его основой;
  4. к получившемуся основанию балкона следует приварить четыре стойки. Задние стойки должны быть сантиметров на 20-25 выше передних, что обеспечит скат козырька. Кроме того, их тоже нужно закрепить на стене анкерами;
  5. на расстоянии около метра от основания стойки следует перевязать перекладиной, которая будет выполнять функцию ограждения;
  6. верхнюю часть стоек следует соединить верхней обвязкой, как показано на схеме выше;
  7. в завершение работы надо выполнить заполнение ограждения. Для этого следует использовать вертикальные и горизонтальные планки. Также можно расположить рейки по диагонали;
  8. после изготовления каркаса следует зачистить сварные швы и покрасить конструкцию.

Схема устройства аналогичного деревянного балкона

В коттедже из дерева можно выполнить аналогичный каркас из бруса. Для его крепления следует использовать те же анкера. Что касается соединения деревянных деталей между собой, то оно осуществляется при помощи металлических уголков.

На этом процесс сборки каркаса завершен. Теперь осталось лишь обшить его и, по желанию, застеклить.

Балкон на опорах

Каркас на опорах

Конструкция каркаса на опорах имеет ряд преимуществ, перед описанной выше. Главное из них заключается в том, что ширина балкона может быть любой. При этом под балконом можно выполнить стоянку для машины или даже флигель.

Процесс изготовления такого каркаса во многом напоминает изготовления навесной конструкции. В том числе, для этого используются практически такие же материалы. Однако имеются и свои нюансы, о которых я расскажу ниже.

Схема устройства каркаса на двух опорах

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

  1. как и в предыдущем случае, начинать работу следует с подготовки схемы;
  2. затем надо выполнить разметку площадки под балконом;
  3. следующим шагом является установка свай. Если балкон частично будет опираться на стену, то понадобятся две сваи, в противном случае необходимо установить четыре сваи.
    В качестве последних обычно используют профилированные трубы сечением 10х10 см. Их длина должна быть такой, чтобы сваи можно было заглубить на 50-60 см, при этом верхний их конец должен достигать перекрытия между этажами, т.е. уровня пола будущего балкона.
    Дно ям под сваи нужно на 15-20 см засыпать щебнем, после чего в каждую из ям устанавливается столб и выставляется по уровню.
    Далее ямы заливаются бетоном. При этом сваи необходимо зафиксировать так, чтобы в процессе застывания бетона они не отклонились от вертикали;
  4. когда бетон застынет, следует соединить верхние торцы столбов уголком 50х50 см. Если выполняется конструкция на двух опорах, на стене надо закрепить анкерами балку из аналогичного уголка;

Пример строительства балкона на опорах на первом этаже

  1. теперь балку, соединяющую стойки, нужно при помощи перемычек объединить с балкой, закрепленной на стене, в результате чего должен получиться прямоугольник, расположенный строго в горизонтальной плоскости;
  2. Все дальнейшие работы выполняются так же, как и при изготовлении навесного каркаса.

Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно изготовления каркасов для балкона. Если вы не умеете работать со сварочным аппаратом, можно обратиться за помощью к любому сварщику. Конечно, цена изготовления каркаса в этом случае возрастет, однако, вы можете сэкономить, подготовив самостоятельно все детали к дальнейшей сборке, кроме того, некоторые узлы можно соединить даже при помощи болтов.

Вывод

Процесс изготовления каркаса для балкона и его монтажа не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, особенно, если вы умеете работать с металлом и сварочным аппаратом. Главное – использовать для этого достаточно прочные материалы и качественно выполнять все соединения.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас появились вопросы относительно изготовления каркаса для балкона, задавайте их в комментариях, и я в ближайшее же время вам отвечу.

Поэтапное возведение каркаса для обшивки балкона

Зачастую балкон отличается плохой термоизоляцией – зимой слишком холодно, а летом чересчур жарко. На помощь нам приходит утепление балкона с помощью различной обшивки. Но не все так просто, ведь если неправильно построен каркас, то придется всю работу по обшивке начинать заново, разбирая поврежденные конструкции. Рассмотрим подробнее все тонкости построения конструкций для обшивки нашего балкона.

Каркас для балкона своими руками

Подготовка к работе

Каркас для обшивки балкона своими руками

Для начала нужно просчитать количество необходимого материала: длину помещения умножить на количество реек, их нужно крепить через 40-50 см. Самое сложное место – под окном – это холодная и самая ответственная зона. Здесь необходимо высоту (обычно составляет 90 см) от пола до рамы умножить на количество планок, которые крепятся вертикально и горизонтально через 40-50 см (если мы будем делать по испанской технологии).

Затем необходимо запастись следующим инструментом:

  1. Брус 50х50мм
  2. Рейки 20х40 мм
  3. Ножовка по дереву
  4. Уровень
  5. Отвес
  6. Линейка
  7. Угольник
  8. Саморезы 50мм, 70мм
  9. Анкера для бетона 100мм
  10. Дрель + сверло с победитовым наконечником (для бетона и кирпича)

Закрепление основы каркаса к стенам

Старое ограждение балкона перед демонтажем

Чтоб прикрепить каркас к стене нужно предварительно закрепить изоляцию. После чего необходимо построить каркас для будущих панелей. Для начала следует отмерить длину, расстояние между основными планками, идущими вдоль всей стены, после закрепления которых, следует отмерять небольшие отрезки вокруг окон и дверей.

После чего по контуру стены закрепляются планки (включая и дополнительные, над окном, и по контуру стен) они нужны лишь для надежной фиксации специального профиля для скрытия торцов панелей.

Крепятся к основе саморезами длинной 70мм через 500 мм. Намечать места крепления лучше всего на полу, затем завинтить их на длину палки, после — по месту прикрутить к основе. Внизу планки закрепляются 30-50 мм от пола, вверху – на уровне элементов потолка.

Размечать места крепления шурупов к планкам нужно после окончательной примерки и отрезания, про отрезанный небольшой кусок легко забыть, и еще легче наступить.

Обрешетка каркаса на потолке

Каркас под остекление своими руками

Крепятся элементы таким же образом, но технологически выполнить это сложнее. По периметру потолка также крепится планки. Направление их можно выбрать произвольно, существенно это ни на что не повлияет, но поможет сэкономить средства для приобретения материала.

Закрепление саморезов заранее на полу является обязательным, соскочивший саморез может не только повредить глаз, но и поломать нам ногу, если мы упадем!

Также если утепление обшивки недостаточно прочное — можно закреплять каркас к бетонной основе, для данной поверхности это существенно, но сделать это на потолке будет сложно. Для этого потребуется дрель, и анкера.

Сверлится одно отверстие сначала с края бруска, после – в основе – через отверстие в нем, забивается анкер, и она уже держится надежно. После чего сверлятся остальные отверстия на расстоянии 30-40 см. Данная конструкция способна надежно выдерживать даже самые тяжелые существующие плиты, например, гипсокартона.

Монтаж коробки каркаса под окном

Каркас для балкона

Здесь сначала следует задать вопрос – нам нужен теплый балкон с подоконником либо чуть холоднее, но без него? Дело в том, что под стеклом самая холодная зона, и если у нас рама со стеклом не только спереди, но и по бокам балкона – то лучше всего сделать более теплый вариант.

Дело в том, что дополнительная прослойка воздуха после шара утеплителя отлично компенсирует недостаток тепла из-за больших окон. Многие допускают ошибку, закрепляя подоконник без опоры снизу, и без утолщения обшивки – такая конструкция долго не продержится.

Следует отметить, что длина его должна быть не менее 5см, чтобы была достаточная прослойка воздуха. И соответственно, чем длиннее он – тем меньше пространства на балконе.

Наилучшая техника – испанская, прочнее – в 2, и быстрее – в 4 раза от стандартных приемов. Сначала к подоконнику снизу крепится планка по всей длине, саморезами 50 мм, с зазором 8мм от начала (это толщина плиты для обшивки, если более 8 мм – соответственно необходимо увеличить этот размер), чтобы покрытие плотно держалось и не болталось при нажатии на него.

Установка каркаса под остекление

После чего отмеряем от низа рамы 2см – это толщина подоконника, затем прибавляем 3мм, и закручиваем несколько саморезов на всю длину, на них будет предварительно держаться наш элемент. Можно его прочнее зафиксировать — прикрутить у основания саморезы по диагонали к раме.

Затем по отвесу от рейки, на подоконнике, снизу делаются метки для нижней планки, она закрепляется также через 40-50см саморезами. Берем заранее отмеренные вертикальные рейки, прикручиваем их с внутренней стороны к нижней горизонтальной рейке на расстоянии 40-50 см друг от друга. Элемент выравниваем так, чтобы он стоял ровно под углом 90 градусов, после чего фиксируем планки: верхнюю, и прикрученные к нижней, между собой.

Теперь нам осталось прикрутить среднюю планку поверх вертикальных, для жесткости крепления профиля. Когда каркас окончательно собран – следует прочно зафиксировать подоконник, прикрутив его у основания к раме саморезами под углом 45 градусов.

Фиксация опоры каркаса на полу

Каркас своими руками

  • Крепления всех предыдущих поверхностей.
  • Уборки лишних предметов ненужных для монтажа.

Является финишной работой после закрепления обшивки, чтоб скрыть снизу все недочеты и маленькие неровности.

Ложится брус, сечением 50 на 50мм, на расстоянии 500мм друг от друга, неважно, в каком направлении. Чтоб построить каркас подбирается наиболее экономичный вариант с минимумом отходных элементов. Пространство между брусом можно заполнить теплоизолятором, после чего ложится фанера и основной материал.

Обшивка балкона профлистом

Фиксируются лаги анкерами, поскольку снизу основание бетонное и теплоизолятор под брус не ложится. Следует сверлом на диаметр больше просверлить отверстие для анкеров, на глубину головок, чтоб при установке пола шляпки не мешали, а полностью скрылись в брусе.

Самое важное, когда строим каркас своими руками, – это техника безопасности: не стоит бросать на балконе отрезки реек, саморезы, инструмент под ноги. Нужно слаживать инструмент и прочие элементы в определенно предназначенное место. Не стоит спешить при выполнении работ, это чревато промахом в размерах и в худшем случае — травмой.

Читать еще:  Утепление балкона в панельном доме своими руками
Ссылка на основную публикацию