Как вывести цоколь под ноль своими руками

Как вывести фундамент под ноль

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?
Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?
Пред началом работ следует запастись:

цементом;
песком;
арматурой;
досками для изготовления опалубочной конструкции;
топором;
лопатой;

мастерком;
молотком;
шнуром;
гидроуровнем;
гнущимся шлангом.
Работы проводятся следующим образом:

Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?
Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.
Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича
В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Кладка цоколя из кирпича своими руками

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

  • менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
  • более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

Читать еще:  Армирование ростверка свайного фундамента: разновидности и конструкция

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

  • М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
  • М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

  • 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
  • 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

Укладка кирпичного цоколя на фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент – это нижняя часть стены для повышения устойчивости конструкции, кладка которой производится на поверхности основания дома. С первых дней своего существования кирпич приобрел огромную популярность в строительной сфере, особенно малоэтажных зданиях и загородных домах. В нашей статье мы поговорим об особенностях характеристик и выполнения закладывания цоколя из кирпича.

Основные характеристики

Вид материала и формы цоколя напрямую зависит от фундамента. Для ленточного основания характерно расположение над землей плоского покрытия. Кладка кирпичного цоколя играет очень важную роль для устойчивости конструкции.

Если неправильно выбрать кирпич или выполнить постройку с нарушением технологии, то может произойти деформация коробки. Располагается данная часть постройки — между отмосткой и стенами. Строительные нормы должны обязательно соответствовать, так как цоколь постоянно поддается воздействию осадков и механическим повреждениям.

Выбор материала также очень важная часть процесса. Лучшим вариантом считается красный обожжённый кирпич, который имеет однородную структуру и гладкую поверхность. Стоит отметить, что силикатный камень тоже может подходить для данных работ, но только на участке над гидроизоляцией.

Важно! Если использовать силикатный кирпич необходимо выполнить защиту для него от атмосферных осадков.

Инструментарий и материалы для работ

Для данных работ необходим материал высокой прочности и неоспоримого качества. Поэтому важно ознакомиться с самыми лучшими кирпичами для выполнения кладки.

Когда выполняется кладка, нам могут пригодиться такие материалы как:

  • Кирпичи;
  • Раствор из цемента, песка, воды и пластификатора;
  • Сетка для кладки.

Помимо этого нам необходимы инструменты для выполнения работы:

  • Мастерок;
  • Кирка – молоток;
  • Лопата совкового типа;
  • Порядовка;
  • Шнур;
  • Уровень для строительных задач;
  • Уровень для воды;
  • Расшивка;
  • Прут из металла;
  • Корыто;
  • Отвес.

При строительстве цоколя, помимо кирпичей, нужно приобрести оптимальное количество цемента и песка — главных ингредиентов раствора.

Внимание! Выезжая за покупкой, помните, что лучше пусть материалов будет больше нормы, чем их не хватит.

Подготовка фундамента к кладке

Подготовительный этап работ состоит из двух таких действий:

  • Проверка горизонтальности фундамента и его диагоналей;
  • Выравнивание поверхности.

Первый пункт можно диагностировать при помощи гидроуровня, которым проверяем сначала углы, а после и вся площадь.

Внимание! Чтоб фундамент сделать под ноль, необходимо это продумывать еще при его заливке. Если же он уже готов и имеет некоторые деформации, то обязательно необходимо исправить изъяны. Проанализировав большое количество видео и фото инструкций, мы составили основные способы исправить это.

При создании фундамента под ноль, необходимо выполнить определенные действия:

  • Проверяем положение всех углов специальным устройством гидроуровнем. Все отклонения записываем таким образом: если угол на 20 мм выше, то пишем +40.
  • Монтируем опалубку на основание дома;
  • Во всех углах опалубки отмечаем нулевые точки, которые будут уровнем при залитие раствора. Каждый такой слой должен быть выше, чем 30 мм, иначе бетон не будет достаточно прочным.
  • Создаем пропилы, которые нижней частью должны быть идентичными с нулевыми точками;
  • Выполняем монтаж арматуры;
  • Смешиваем ингредиенты для раствора: 1 часть песка на 4 части цемента;
  • Увлажняем водой основание дома и заливаем опалубку раствором;
  • Через пропилы веревкой проверяем нулевое значение.
Читать еще:  Цокольный сайдинг под кирпич: описание, технические характеристики, виды, а так же подробный монтаж

Кроме данной работы существует необходимость проанализировать состояние диагоналей. Если это основание прямоугольной формы, то должна быть их и параллельные стороны должны совпадать в длине. Это все в сумме создаст ровность стен дома.

Внимание! Расхождение диагоналей можно исправить в то время, когда выполняется кладка. А именно длина стен уменьшается и увеличивается короткая конструкция.

Основы процесса гидроизоляции

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков. Для нашего случая, когда материал – это кирпич, данный процесс выполняется дважды, а именно:

  • Под цоколем на основании;
  • Под стеной на цоколе.

Слой гидроизоляции может иметь в составе раствор цемента или специального на мастике рубероида. По периметру может монтироваться защитный кран, который выполнен из асбоцементных или железобетонных плит.

Принцип выравнивания фундамента кирпичной кладкой

Стоит учесть, что на фундамент постоянное давление оказывают стены дома. Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей.

Чтобы сделать ровный фундамент во время, когда выполняется кладка, необходимо найти такие инструменты:

  • Лопату;
  • Отвес для строительных целей;
  • Рулетку;
  • Молоток;
  • Резервуар для цемента;
  • Мастерок.

Создавать идеальное дно, нужно начиная выкладывать слой песка. Нижнюю часть не видно, но все неровности сказываются при дальнейших работах.

Внимание! Нижний отсек, потом не получиться выровнять, поэтому об это необходимо позаботиться сразу.

Опалубка высокого качества позволит вам создать гладкую внутреннею и внешнюю части. Однако в единичных случаях лона не помогает.

Способы выравнивания фундамента

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича:

  • Использование опалубки и залитие бетоном;
  • Метод обкладки кирпичами;
  • Выполнение обтяжки сеткой, которая обделывается штукатуркой;
  • Создание дополнительного слоя теплоизоляции.

Важно! Существует определенный стандарт к толщине горизонтального шва: так, самая большая величина не должна превышать 1,2 см; отклонение должно быть не больше, чем 1,5 см от горизонтали на каждые 10 м. Данные нормы фиксируются СНИПом.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Первоначально процесс кладки начинается с первого сухого слоя кирпичей. Данный процесс необходим для того, чтоб идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем фундамент для будущих вертикальных швов.

Готовим кирпич

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал был всегда под рукой нужно разложить его по территории основания небольшими группами.

Делаем раствор

Одна порция раствора содержит в себе такие ингредиенты:

  • Цемент- 1 часть;
  • Песок – 4 части;
  • Вода;
  • Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть цемента может припадать 3-6 порций песка.

Процесс кладки цоколя

Вот основные советы, взятые из мониторинга видео рекомендаций:

  • Кладка должна начинаться с углов сооружения. Данное действие будет ориентировать вас в дальнейшем процессе;
  • Толщина горизонтального шва по строительным нормам должна быть 1.2 см, при армировании – 1.6 см;
  • Для получения такого шва рекомендуем применять металлический прут 12на 12, который нужно расположить по краям будущего цоколя.

Ряд действий данного процесса:

  • Раствор выкладывается методом кельмы;
  • Кирпич кладется на цемент и немного надавливается;
  • Уровнем проверяем вертикаль и горизонталь постройки;

Совет! Если имеются расхождения или несоответствие материалы необходимо подбить ручным мастерком.

Выполняем кладку стен

Кладка стен выполняется в таких последовательных действиях:

  1. Натягиваем шнур-причалку, который поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
  2. По линии шнура делаем первый ряд кирпичей.

Внимание! Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые выполняются при раскладке без раствора. То есть насухо.

  1. Дальнейшие ряды выкладываются по принципу перевязки швов;
  2. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя расшивайте швы – пока раствор не высох.
  3. Армирование рекомендуется делать через каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу. Таким способом кладка утепляется при помощи клея без содержания сорбента и ацетона. При данном процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если же они появились, то необходимо залить их монтажной пеной или минеральной ватой.

Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой.

Последний этап – отделочные работы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы, которые имеют высокий уровень гидроизоляции и стойкости к атмосферным осадкам.

К таким материалам относятся следующие типы:

  • Плитка из керамики;
  • Штукатурка;
  • Камень — натуральный или искусственный.

Внимание! Специалисты советуют выполнять лицевую кладку, которая быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач.

Как вывести на фундаменте ноль

На данный момент можно отметить на опалубке точки, соответствующие нулевого уровня в соответствии с этим расположением углов, которое оказывалось ранее. Стоит помнить о том, что для награды лучшего результата необходимо установить минимум заливается дополнительно цемента на 3-4 сантиметра, иначе приобретенный слой бетона окажется очень непрочным. Чтобы вывести под ноль бетонное основание, на данный момент достаточно протянуть шнуры через пропилы, которые нужно приготовить так же, как и в случае с заливкой цемента «с нуля». Для того чтобы смесь схватилась, необходимо смочить бывший фундамент водой. Перед тем, как установить нулевую точку с помощью шланга, необходимо помнить об инерции – вода не взлета займет нужное положение внутри этого “прибора “.

Одной из наиболее сложных задач, стоящих перед строителем, является выведение фундамента. Он должен быть построен таким образом, чтобы все точки его верхней плоскости находились на одном уровне. Чтобы сделать эту работу в соответствии с правилами, необходимо выводить его еще на этапе заливки. В некоторых случаях приходится исправлять порядок огрехи уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае проблему, как вывести ноль на фундаменте, нужно решать с применением специальных средств и инструментов. В зависимости от того, когда непосредственно будет происходить вывод фундамента – во время заливки или уже после нее, будут использоваться различные методы и средства.

Но цемент заливать еще рано. На данный момент в каждом из углов фундамента необходимо пропилить вертикальные «окна», которые своей нижней точкой доходят до нулевой отметки. В данном случае, если нужно наглядно показать, до какой высоты заливать бетон, достаточно соединить углы через отверстия с помощью шнуров. В этом случае можно обойтись подручными вариациями и гидроуровень не будет необходимости. На данный момент остается только приготовить нужное количество бетонной смеси следует залить в опалубку до той отметки, которая ограничена натянутыми шнурами. В конечном итоге можно получить качественный готовый фундамент, который слету будет выведен «под ноль».

В том случае, если нужно провести корректировку уже залитой базы дома, придется использовать другие технологии. Сначала будет необходимо уровень или шланг, чтобы отыскать «ноль». Чтобы упростить задачу, один из углов принимается за эталон, а по нему уже выставляются другие. На их необходимо сделать предварительные отметки – как выше или ниже они расположены относительно нулевого уровня. Чтобы вывести фундамент, необходимо дополнить его опалубкой, которая будет состоять всего из 2-ух досок, которые повторяют его форму и соединенных приставками, точно соответствующими толщине бетонной ленты.

Читать еще:  Траншея под фундамент своими руками - как копать и на какую глубину

Теперь можно отметить на опалубке точки, соответствующие нулевого уровня в соответствии с реальным расположением углов, которое оказывалось ранее. Стоит помнить о том, что для достижения наилучшего результата необходимо установить минимум заливается дополнительно цемента на 3-4 сантиметра, иначе полученный слой бетона окажется слишком непрочным. Чтобы вывести под ноль бетонное основание, теперь достаточно протянуть шнуры через пропилы, которые нужно подготовить так же, как и в случае с заливкой цемента «с нуля». Для того чтобы смесь схватилась, необходимо смочить бывший фундамент водой. Перед тем, как установить нулевую точку с помощью шланга, необходимо помнить об инерции – вода не сразу займет нужное положение внутри этого “прибора “.

Одной из наиболее сложных задач, стоящих перед строителем, является выведение фундамента. Он должен быть построен таким образом, чтобы все точки его верхней плоскости находились на одном уровне. Чтобы сделать эту работу в соответствии с правилами, необходимо выводить его еще на этапе заливки. В некоторых случаях приходится исправлять строительные огрехи уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае проблему, как вывести ноль на фундаменте, нужно решать с применением специальных средств и инструментов. В зависимости от того, когда именно будет происходить вывод фундамента – во время заливки или уже после нее, будут использоваться различные методы и средства.

В первом случае вывести фундамент под ноль нужно только маркер и гидроуровень. С их помощью необходимо на опалубке во всех углах поставить нулевые отметки. То есть нужно определить высоту, к которой нужно заливать бетон. В случае если специального уровня нет, его с успехом можно заменить обычным садовым шлангом. Залив в него воду, необходимо поместить конце «приборы» в два угла, которые необходимо сверить. Необходимо следить, чтобы не образовывалось воздушных пробок. После чего нужно установить один из концов шланга на уровне нулевой точки таким образом, чтобы жидкость отвечала его краям. “Ноль ” необходимо отметить на опалубке.

Но цемент заливать еще рано. Теперь в каждом из углов фундамента необходимо пропилить вертикальные «окна», которые своей нижней точкой доходят до нулевой отметки. В том случае, если нужно наглядно показать, до какой высоты заливать бетон, достаточно соединить углы через отверстия с помощью шнуров. В этом случае можно обойтись подручными случаями и гидроуровень не потребуется. Теперь остается только подготовить нужное количество бетонной смеси следует залить в опалубку до той отметки, которая ограничена натянутыми шнурами. В результате можно получить качественный готовый фундамент, который сразу будет выведен «под ноль».

Для того, чтобы начать разбивку фундамента дома, нужно от чего-то отталкиваться. Обычно при строительстве домаотталкиваются от фронтальной стороны участка. тоесть, вы решили, что Ваш дом будет находится в глубине участка нарасстоянии 7 метров от границы участка. Давайте возьмем для примерадлину нашей фронтальной стены дома для простоты 10 метров. И еще зададим одно условие – дом должен отступать от бокового забора на 5метров. Теперь давайте приступим собственно к разбивке. Отмерим нафронтальной пределы участка 4 метра и отсюда отмерим в глубину участка 7метров. На этом месте забьем колышек. Возвращаемся назад к фронтальной границе участка. От бокового краяоткладиваем 16 метров и отсюда вглубь участка назад 7 метров – вбиваемколишек. Затем соединяем два убитых колышка веревкой – вот здесь, примерно и будет наша фронтальная стена. Далее берёмот фронтальной стороны участка отмеряют 5м вдоль веревки, которую минатянули между колышками и убиваем на этом месте еще один колышек – вотного этом месте и будет первый угол Вашей будующего замка. Теперь надо отложить прямой угол. Для этого много ума не надо. Достаточнознаний по геометрии за 8 класс. А если быть более точным – достаточнознания теоремы Пифагора. Давайте вспомним ее, звучит она так – сумма квадратов катетов равняетсяквадрату гипотенузы. А если еще проще, то один катет у нас должен битьдлиной 3 метра, второй – 4 метра, а гипотенуза длиной 5 метров. Первый катет мы отложим на натянутой веревке от убитого нами третьегоколишка. отложили и убили колышек. Теперь от третьего колышка натянемверёвку длиной 4 метра.Но колышек пока забивать не будем. Затем к четвертому колышку привяжемверёвочку длиной 5 метров.Затем следует свести концы двух натянутых нами верёвоче – вот этои будет место под 5 колышек. Только после того, как Вы таким вотобразом отобьет прямой угол, можно натягивать веревку, обозначающуюнащу боковую стенку, через убиты нами колышки 3 и 5. Если у нас стенка длиной 8 метров, то мы должны натянуть верёвочкуз запа.

После того, как Вы выставили внешнюю частьопалубки необходимо приступить к выставлению внутренней части опалубки.Ето сделать уже проще, поскольку у нас есть ориентир – внешняя сторонаопалубки. Необходимо с помощью рулетки отметить нужную ширину лентифундамента и поставить заранее приготовленный опалубочный щит. Затемвзять для начала не менее двух заточенных колышков и убить их в землю снаружной стороны внутренней части опалубки, при этом следует быть оченьвнимательним и стараться забивать колышки можно ровнее, чтобирасстояние как снизу опалубки так и вверху было одинаковым. После етогоприкрепляем щит опалубки к колышкам с помощью саморезов.

Не помню сейчас , как правильно звучит названиеетого закона , но суть его такова, что жидкость по посуде распространяется равномерно. То есть , если взять прозрачный шланг Инал у него любую жидкость , то после того , как мы сведем два концашланга жилкость будет на одном уровне. Вот этот шланг и поможет нам сделает идеально ровный фундамент.

Так вот, для того, чтобы получить ноль нашегофундамента, нам необходимо для начала по угловым вешкам отбить этот нольводяним уровнем. Делается это очень просто. сначала давайте произвольнопоставим метку на одном из колышков. Затем одни человек приставляетводяной уровень до этого колышка, а второй приставляет противоположнийконец водяного уровня к другому колу и начинает медленно двигатьшланг вверх-ввниз вдоль колышка до тех пор, пока вода не остановитсянапротив метки на первом колышку. Затем, как только удастся добитьсяетого, первый человек дает знак второго и тот ставит на колышку метку, после чего переходит к следующему колышка.

Чтобы избежать неровностей при заливке фундамента , можно выровнять поверхность под ноль , используя обычный шнурок. Для этого в каждом углу опалубки основания выполняют 2 пропила в виде вертикальных окон. Начинаться окна должны в средней части опалубки , а заканчиваться на уровне нулевой точки. Через пропили протягивают шнур , обозначающий нулевой уровень. В подготовленную опалубку заливают раствор до линии , образованной шнуром.

Нередко при возведении основания здания строители сталкиваются с проблемой, как вывести ноль на фундаменте. Данный термин означает выравнивание всех поверхностей основы в горизонтальных плоскостях , расположенных на одном уровне.

Для исправления дефекта застывшего фундамента следует дополнить основание опалубкой , состоящий всего из пары досок , скрепленных приставками. Опалубка должна в точности повторять форму фундамента. Замер точек выполняется с помощью следующих способов. Отметки ставят на минимальный уровень заливки бетона не более 3-4 см. Если сделать дополнительный слой толще , снизится прочность основания. Чтобы произошло надежное сцепление раствора с застывшей массой , рекомендуется заранее смочить фундамент водой.

Поэтому необходимо сделать все возможное для равномерного распределения нагрузки , обеспечивая прочность фундамента. Неравенство поверхностей может возникнуть во время заливки раствора. Однако иногда приходится исправлять ошибки , допущенные уже после застывания массы. Поэтому способы устранения дефекта, вывода фундамента на ноль значительно различаются.

Ссылка на основную публикацию