Как утеплить стену в полкирпича изнутри

Как утеплить стену изнутри

Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. На террасе провели отопление и решили утеплить стену под окном.Окно шириной во всю стену – 3 метра, надо утеплить площадь 3 х1,5 метра. Стена из дерева, внутри обшита ГКЛ (окрашенным), его снимать не будем, снаружи обложена в полкирпича. В качестве утеплителя хотим использовать УРСУ PureOne и изнутри обшить ГКЛ. Приобрели также пенофол 50 мм, паропроницаемую и паронепроницаемую мембраны. Подскажите пожалуйста, как утеплить, чтобы избежать неприятных последствий в дальнейшем (влаги плесени)? В какой последовательности положить материалы? Можно ли одновременно применять УРСУ и пенофол? И надо ли оставлять воздушный зазор для вентиляции? Заранее благодарю за ответы.

Таисия если вы нехотите трогать гипсокартон, то советую сделать проще и будет надежнее, возьмите пеноплекс (100 мм), приклейте его на монтажную пену к Ваше стенке, запеньте все стыки по периметру и между листами, отшпаклюйте фасадной шпаклевкой с сеткой и дальше можете или поклеить обои или покрасить.

На внутреней стене из ГКЛ будет скапливаться влага, каким образом ты её удалишь изнутри.

Во первых не ты, а Вы. А во вторых точка росы при 100мм пеноплексе находится внутри утеплителя но не как на поверхности гипсокартона, к Вашему сведенью. А в Вашем случае Конденсат составит 46,32 гр/м2/час, и не известно еще у кого потечет

Не потечет, а будет вентилироваться

зазор будет нужен чтоб небыло конденсата.

Таисия, дело в том, что в вашем случае, то что вы называете “паронепроницаемой мембраной”, будет работать неправильно, если вы не сделаете отверстия с наружи стены Так как её монтируют, как наружную “ПРОВЕТРИВАЕМУЮ” защиту утеплителя от накапливающейся влаги. То есть, вам придется делать отверстия в стене внизу и непосредственно под окном. Я бы в вашем случае, все же разобрал бы гибсокартон, устроил вентиляционные окошечки снизу стены и в верхней (доступной) точке. Установил желобок, или в крайнем случае гидроизолировал бы нижнюю часть где будет зазор 20-30мм между деревом и пародифузионной мембраной, гидроизолировал бы само дерево. Потом устраиваете вертикальную обрешётку бруском 20Х40 – 40 к деревянной стене. Обшиваете её в натяжку пародивузионной мембраной внахлест к улице на 10 см (по ней будут стекать капли влаги) поперек устраиваете каркас 50Х100 – 50 к мембране. Вкладываете утеплитель базальтовую вату “роквул кавити батс” толщиной в 100 мм. Обшиваете гидроизоляцией. И только потом заново обрешетка и ГКЛ. Все деревянные детали обрабатываете атмосферостойкой и водоотталкивающей пропиткой, например – Древотекс. Правильно будет так.

Зачем так усложнять конструкцию после демонтажа, когда можно просто на кирпичную кладку приклеить пеноплекс(100мм) и все, а дальше шпаклюйте, клейте обои, делайте любую отделку.

Таисия у вас есть два варианта утепления с пеноплексом (100мм) без демонтажа и долбежки или как описал Дмитрий Баринов с демонтажем и долбежкой. Другие варианты не возможны т.к. для минерального утеплителя нужна вентиляция.

Прежде чем покупать материал, нужно разобраться какую функцию он будет выполнять в системе ограждающей конструкции и понимать как эта система будет работать.Давайте разбираться. Вам нужно обеспечить 2 основных параметра: дополнительная теплоизоляция для экономии энергоресурсов и исключить образование конденсата внутри стены( именно исключить, а не ставить желобки для отвода воды, как рекомендовали выше.Образование конденсата – это уже не правильно спроектированная ограждающая конструкция.) Немного теории. Пары из теплого помещения мигрируют на улицу, проходя через ограждающую конструкцию, в данном случае многослойную. Каждый слой имеет такую характеристику как паропроницание. Если эту характеристику разделить на толщину слоя , то получим величину, которая называется сопротивлением паропроницанию.Чем выше эта характеристика, тем определенный слой меньше пропускает паров в конструкцию стены. Если смотреть на пирог ограждающей конструкции изнутри наружу, то слои должны располагаться так , чтобы их сопротивление паропроницанию уменьшалось по мере движения наружу. Тогда пар не будет конденсироваться в толще стены, а благополучно выйдет наружу. Но это только в идеале .На самом деле на процесс конденсации оказывает еще влияние и распределение изотерм по толще стены. В Вашем варианте самой проблемной изотермой будет плоскость: окрашенный гипсокартон- утеплитель. Если, к примеру,в помещении будет +20, а на улице -20, а на нашей границе -10. То пар начнет конденсироваться, если его будет больше 2,14 гр. на м3. Если меньше, то он пройдет дальше как пар. Если, к примеру, на этой границе будет +10 градусов, то пар начнет конденсироваться уже при превышении 9,4 гр. на м3. Т.е. нам нужно обеспечить такие условия, чтобы температура на границе была как можно выше, а количество паров как можно меньше. Поскольку у нас утепление изнутри, то на температуру мы практически влиять не можем. Точнее, чем лучше утепление, тем меньше температура на границе ( в этом и состоит вся несуразность утепления изнутри). А вот на количество паров мы повлиять можем, причем 2 способами. 1. Ограничить приток паров путем применения материалов изнутри помещения с высоким сопротивлением паропроницанию (пароизоляторы) .2. Обеспечить хороший отток паров после границы на улицу. В Вашем случае, дерево и кирпич вполне паропроницаемые материалы, а гипсокартон – тем более. Но если он покрашен масляной краской, которая является хорошим пароизолятором, то этот гипсокартон нужно удалить. Вернемся к 1 пункту. Как обеспечить хорошую пароизоляцию? Дмитрий Жуков Вам предложил сделать утепление экструдированым полистиролом. С точки зрения утепления и паропереноса идеальное решение, т.к. он не впитывает влагу и следовательно не ухудшаются его теплоизолирующие свойства в процессе эксплуатации. К тому же он имеет очень высокое сопротивление паропроницанию и будет дополнительным барьером для паров. Но остается открытым вопрос экологичности данной конструкции. Если будет использоваться минеральная вата, то необходимо применять очень мощную пленочную пароизоляцию с коэф. паропроницания, стремящемся к нулю и закрывать её гипсокартоном. При этом особое внимание нужно обратить на качество её монтажа. Для Оренбурга толщина утеплителя должна быть порядка 150 мм. Паропроницаемая мембрана Вам не нужна. Она актуальна при утеплении снаружи и при использовании вентилируемого зазора. Пенофол использовать можно .Он тоже является не плохим пароизолятором. Предложенная Вам Дмитрием Бариновым схема утепления с устройством вентиляционных окошечек через кирпич и дерево абсолютно бестолкова. Т.к. в этом случае мы исключаем из утепляющего пирога два слоя: кирпич и дерево. И должны компенсировать их увеличением толщины утеплителя.

Читать еще:  Чем недорого обшить стены на даче: материалы для отделки внутри своими руками

“С точки зрения утепления и паропереноса идеальное решение, т.к. он не впитывает влагу и следовательно не ухудшаются его теплоизолирующие свойства в процессе эксплуатации. К тому же он имеет очень высокое сопротивление паропроницанию и будет дополнительным барьером для паров. И совсем не дышет” . Прекрасно. До кучи можно обшить и полиэтиленовой пленкой, у неё коофицент паропроницаемости 0.00002. Я же говорю о стене которая будет дышать, не выпуская тепло. То, что придется исключить два слоя стены, возможно.

“Дышащие стены” и утепление изнутри – это нонсенс..А сделав продухи, получается своего рода наружное утепление с системой вентилируемых фасадов. Тлько этим фасадом в данном случае является кладка в полкирпича и деревянное строение. Не много ли.К тому же ограждающая конструкция потеряет ткаую важную характеристику как теплоустойчивость (теплоемкость).. А она у нас при утеплении изнутри и так не высокая..

Здравствуйте! Большое спасибо всем за предложенные варианты решения нашего вопроса. Особая благодарность Владиславу Перегудову за обстоятельный ответ с приведением теории из основ теплотехники. Очень последовательно и доступно. Два дня обдумывали предложенныет варианты. Склоняемся к следующему: убрать окрашенный гипсокартон, утеплять минеральной ватой + пенофол, пароизолировать изоспаном В и обшить ГКЛ. Возникли опять вопросы: 1) Изоспан по инструкции монтируется на утеплитель. Если мы применяем мин.вату + пенофол, значит надо укладывать на пенофол? Тогда будет закрыта отражающая поверхность пенофола. Как правильно? 2) Надо ли оставлять воздушный зазор для вентиляции и где(между какими слоями стены)? 3) А если не убирать окрашенный гипсокартон, а просто сделать в нем вентиляционные окошечки, тем самым исключив этот слой из утеплительного пирога? Можно ли этим ограничиться? 4) И если мы уберем слой окрашенного гипсокартона, не приведет ли это к переносу конденсата на следующий слой – дерево и его разрушению, а это основная несущая конструкция стены? Пожалуйста, ответьте. Спасибо.

Как и чем утеплить стены в полкирпича ?

Вопрос задал: baden

Живём в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Купили 1/2 дома – и из веранды сделали кухню. Веранда в полкирпича снаружи и изнутри слой штукатурки в 1 см. Потолок глиняная мазка 5 см, над комфорками есть вытяжка. По стенам пластиковое окно и деревянная утеплёная дверь. отопление достаточное . Внутри по стенам которые граничат с улицей течёт и плесень снизу. Помогите разобраться как правильно и чем утеплить снаружи стены чтобы не очень большой слой получился ,если можно рисунок. Сам понимаю что стены промерзают .

Комментарии

  • 8 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    Судя по Вашему первому комментарию, у Вас были мысли об утеплении изнутри. Очень правильно, что Вы от этой идеи отказались, так как для Вашего случая это категорически противопоказано. Стало бы еще хуже, чем сейчас.

    Итак, для утепления снаружи, Вам можно взять такие варианты:

    1. утепление под облицовку (типа сайдинг, блокхаус, и тд)
    2. утепление под штукатурку

    Вариант 1 (под облицовку). Толщина утеплителя,- 100мм, минвата или вата из стекловолокна. Плотность минваты 35-50 кгм3, для стекловолокна 17 кгм3. Выполняется так: на стену набивается обрешетка (дерево, или металлические профиля), в нее вставляется утеплитель, сверху супердиффузионная мембрана (с паропроницаемостью от 800 гм2 за сутки и выше), зазор 2-4 см, и облицовка.

    Вариант 2 (под штукатурку). Варианты утеплителя для этого утепления:

    • пенопласт, плотность 20-25 кгм3, 80 мм
    • эппс, плотность 30 кгм3, 80 мм
    • минвата, плотность 135-145 кгм3, специальная позиция, под наружную штукатурку, 100 мм

    Подробно устройство такого фасада я описываю в теме Технология утепления стен пенопластом.

    Посмотрите, какой вариант Вам больше подходит, и тогда спрашивайте, отвечу подробнее.

    ответить

    8 лет назад baden

    Спасибо за помощь и сотрудничество в моём вопросе. Исходя из 2-х вариантов (то, что толщина утеплителя 100 мм + слой штукатурки или сайдинг ещё украдёт от 2-5 см), скажите, пожалуста, не проще ли мне будет просто эту стену обложить облицовочным кирпичем. Если просто кирпичем, то с воздушной прослойкой какой толщины? Как вариант между стеной и кирпичем вложить ЭППС или пенопласт? Буду очень признателен если поможете с расчётами. При моей толщине утеплителя мне бы в ценовой политике выгоден кирпич, если он даст должный результат. Из варианта 1 непонятно что такое Блокхаус и супердиффузионная мембрана (парогидроизоляция что ли)?

    Я бы больше склонялся к варианту 1 с листами из минваты или стекловолокна с обрешёткой на металические профиля. Только в этом случае непонятно как крепить профиля чтобы обеспечить толщину утеплителя в 100 мм( их по видимому прийдётся крепить между собой?) Далее мембрана . Поверх, как понимаю, деревянную рейку. А на рейку можно закрепить листы типа гипсокартона, которые впоследствии зашпаклевать и покрасить. Есть ещё вопрос: между минватой и стеной что то будет находиться? Заранее благодарен с уважением Александр.

    ответить

    8 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    Вариант с облицовочным кирпичем. Просто с воздухом – нельзя, мало очень по теплу, сколько бы не было воздуха. С утеплителем можно. Пенопласт или ЭППС 60мм. Если вата,- невыгодно, т.к. всё равно 100 мм, позиции 60 мм у ваты нет. Облицовочный кирпич -120мм.

    Что такое блокхаус. Такая облицовка, примерно так выглядит:


    Блокхаус Что такое супердиффузионная мембрана. Это паропроницаемая, но при этом гидроизолирующая мембрана. На вид примерно такая:


    Супердиффузионная мембрана Может быть разных цветов. Она воду снаружи в утеплитель НЕ пускает, а влагу из утеплителя – выпускает. Вам (если под облицовку) нужна мембрана с паропроницаемостью от 800 гм2 за сутки и выше.

    По профилям и такому утеплению, посмотрите вот эту ссылку Перестройка, из веранды делаем кабинет. Там описано и крепление профилей, и другие вопросы. Останутся вопросы, задавайте их здесь (в этой ветке).

    ответить

    3 года назад mega-93-93

    Совершили грубейшее нарушение, послушали знатоков, в общем утеплили стену в полкирпича изнутри минватой фасадной и заштукатурили, начался отопительный сезон и снизу стен появились мокрые пятна и плесень, отковыряли немного снизу и увидели,что вся гидроизоляция сырая и вода прям течет. Что делать? Заштукатурили снаружи,без утеплител-ситуация не изменилась. Теперь думаем,какой толщины пенопласт нужен,для утепления снаружи чтоб точка росы сместилась. Подскажите пожалуйста живем в Пензе.

    ответить

    3 года назад valera (эксперт Builderclub)

    Мы не разбираем вопросы (с индивидуальными строительными ситуациями), заданные под статьями и в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выносите его на сайт, в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка Задать вопрос, справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем.

    Чем обложить дом в полкирпича: советы строителя

    Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

    Обкладка дома старым кирпичем

    План действий

    Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

    • Какой материал нужен;
    • Каким образом утеплить стены;
    • Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
    • Действительно ли в доме будет тепло;
    • Как правильно утеплить стены.

    Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

    Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

    При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

    В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

    Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

    Внешняя теплоизоляция

    С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

    Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

    Пенополистирол

    Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

    Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

    Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

    Минеральная вата

    Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

    Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

    Пенополиуретан

    Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

    • материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
    • прекрасное сцепление;
    • затвердев, становится очень прочным;
    • отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

    Но есть и неприятные моменты:

    • данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
    • боится огня;
    • высокая стоимость;
    • требуется помощь профессионалов;
    • со временем теряет свои свойства.

    Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

    Утепление кирпичного дома изнутри своими руками

    Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

    Правила утепления кирпичных стен

    Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

    Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

    Особенности стен из кирпича

    Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

    Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

    Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

    Требования к утеплителю для внутренних работ

    Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

    На что обратить внимание:

    Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

    Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

    Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

    Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

    Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

    Возможные решения по утеплению изнутри

    Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

    Пенопласт

    Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

    Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

    В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

    Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

    Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

    Основные этапы монтажа:

    Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.

    Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.

    При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.

    Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.

    Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.

    Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.

    Читать еще:  Ошибки при шпаклевания стен: какие бывают и как избежать
    Ссылка на основную публикацию