Ремонт фундамента своими руками

Ремонт и трещины фундамента старого деревянного дачного или частного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Не редко хозяева частных домов и коттеджей встречаются с проблемой трещин фундамента. Трещины могут появиться в следствии нескольких причин. Давайте по-подробней разберемся с ними и как сделать ремонт фундамента частного дома.

Основные причины трещин фундамента

Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности грунта и ухудшение несущей способности самого фундамента.

В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.

Также возможны просадки грунта, состоящих из известняков и мергелей, если по неким причинам грунтовые воды обрели кислые свойства, что разрушает кальциты.

Очень частым явлением стали просадки почвы в следствии шахтных выработок, выкачивание артезианских вод, нефте- и газодобычи.

Второй причиной является ухудшение несущей способности самого фундамента в следствии воздействующих на него факторов, приводящих к его разрушению.

Одним из факторов являются грунтовые воды, обычная вода способна вызвать коррозию металла и разрушение основания. В наше время не редкость кислые и щелочные грунтовые вод, которые способны разрушить основание дома за несколько лет.

Частым нарушением является не соблюдение глубины заложения фундамента. На фундамент заложенный на меньшую глубину, чем промерзание грунта действует морозное пучение грунта — это сила, способная нарушить монолит фундамента и привести его к растрескиванию.

Также причиной разрушения фундамента частенько является использование не качественных материалов и экономия на оных.

Как определить причину разрушения фундамента?

Для определения причин разрушения фундамента можно привлечь специализированные фирмы, однако стоимость таких работ будет очень велика.

Не стоит отчаиваться, существует много способов, которые позволят определить причины разрушения фундамента недорого и с приемлемой точностью.

Отслеживание движения раскрытия трещин

Это исследование проводится с целью определить продолжается ли увеличение трещины, скорость увеличения, характер процесса.

Для этого применяются, так называемые, маркеры-маячки. Их выполняют из гипса либо цементного раствора с добавлением гипса. Очень важно, чтоб после высыхания он не растягивался и был достаточно ломким. Также важно, чтобы раствор основательно крепился на поверхность фундамента, не отслаиваясь от него. Для этого основание предварительно зачищают.

Приготовив немного состава его накладывают на трещину, толщину слоя делают 3-5 миллиметров, длинной десять пятнадцать сантиметров и высотой три пять сантиметров.

Устанавливают минимум по два маркера на одну трещину. Один маркер устанавливают возле начала раскрытия, второй возле окончания.

После нанесения маркера, на нем делают тонкую продольную линию ее можно сделать либо металлической линейкой, либо шпателем. Маркера нумеруются. Номер и дата заносятся в журнал измерений.

Если процесс раскрытия трещин продолжается, то маячок тоже получает трещину. Производя измерения ширины трещины через определённые отрезки времени и производя записи в журнале измерений делают вывод о скорости деформации фундамента, о части дома которая дает усадку. Также делают прогноз о дальнейшем разрушении фундамента.

Метод рытья шурфов

Вторым методом работ по исследованиям фундамента является метод рытья шурфов.

Рядом с фундаментом выкапывают яму длиной в один метр и глубиной до основания фундамента (шурф), ширина обуславливается удобством копки, принимая во внимание условия производства откосов для предотвращения обвала грунта, либо укрепления стенок досками.

Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.

Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.

После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.

Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.

Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.

Как устранить причины деформации фундамента?

  • Деформации, вызванные подтоплением.

При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

Ремонт фундамента

Подводка фундамента

Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку. Раскрытие и бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.

Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.

Ремонт фундамента с помощью обойм

Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Применение метода уширения основы «железобетонной рубашки»

Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

Основание фундамента очищают от мусора. По периметру дома выкапываю траншею, дно траншеи засыпают щебнем.

В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования. Между цоколем и стеной ставят продольную балку. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

В окончании хотелось бы сказать, что работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным. Выполнять данный вид работ необходимо предельно осторожно, применяя все меры обеспечения безопасности и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников.

Ремонт фундамента своими руками

Рано или поздно всем владельцам загородных домов предстоит столкнуться с необходимостью ремонта фундамента – от обычного косметического до капитального.

Сколько фундамент прослужит без ремонта, зависит в первую очередь от того, качественно ли он был сделан, но даже самый прочный фундамент со временем начинает приходить в негодность. А поскольку он — основа дома, браться за его ремонт надо сразу же, иначе более чем реален риск обрушения.

Самой частой причиной разрушения фундамента дома служит его проседание в результате подтопления либо подмывания грунта. Перенасыщение почвы жидкостью приводит к тому, что под фундаментом образуются пустоты, после чего он в соответствии с законами физики оседает. Реже это происходит по причине изменения уровня грунтовых вод или климата. Особый случай касается зимнего времени: замерзание воды в почве приводит к выталкиванию фундамента вверх.

Читать еще:  Как сделать фундамент для теплицы из бруса своими руками: способы обработки, выбор креплений, а также советы по монтажу теплицы на брус с видео инструкцией

Не исключен и вариант с опрокидыванием фундамента. Хоть и не часто имеющий место в жизни, он является довольно опасным. Гораздо хуже, когда появляются микротрещины в основании, с годами разрастающиеся в большие расколы как в самом фундаменте, так и в стенах.

Начинать ремонт фундамента необходимо с оценки фронта работ. Поверхностный осмотр ничего не даст — внешний вид фундамента бывает удручающим, но достаточно просто привести его в порядок. Может произойти и обратная ситуация, заключающаяся в том, что внешне все будет нормально, но несущие свойства фундамента значительно уменьшатся. В некоторых случаях приходится разбирать внутренние перекрытия дома или подкапываться вдоль фундамента с последующим бетонированием.

Почти наверняка на давно не ремонтировавшемся фундаменте вы обнаружите трещины. Опасны они для постройки или нет, легко определить обычными бумажными полосками (т. н. «бумажный маяк»), наклеенными на трещины поперек. Если по прошествии определенного времени маяк остается в неизменном виде, то требуется лишь косметический ремонт. В случае если маяк рвется, необходимо проведение комплексных работ по ремонту. О плохом состоянии фундамента могут сказать также, к примеру, постоянные затопления подвала дома, или перекашивание дверных и оконных проемов.

Косметический ремонт фундамента

В своих дальнейших действиях нужно исходить из типа фундамента дома, наиболее распространенные из которых при строительстве частных загородных домов — ленточные и столбчатые. Ленточные фундаменты — это сплошные железобетонные полосы с определенной шириной и глубиной. Такая разновидность фундаментов чаще всего применяется как основание каменного дома, хотя могут встречаться они и у деревянных домов (в этом случае они, как правило, менее углублены и называются ленточными мелкозаглубленными). Столбчатый же фундамент представляет собой столбы, установленные во всех углах, на пересечениях стен и в иных местах, где на основание действует большая нагрузка. Поскольку вес каменного дома столбам выдержать сложно, то и применяется такой тип фундамента обычно при строительстве деревянных домов.

Самый простой ремонт фундамента дома — обновление старой штукатурки. Этот вид ремонта не слишком затратный.

Для начала необходимо аккуратно прокопать траншею вдоль фундамента, не допуская обрушения, а затем очистить его от остатков старого отделочного материала при помощи шпателя. После этого можно приступать к отделке. По нижним и верхним краям фундамента перфоратором делают отверстия, в которые вставляют арматурные штыри. На боковины фундамента крепят специальную металлическую сетку — она будет служить основанием для последующих отделочных слоев. Боковины после этого заделывают слоем цементного раствора в несколько сантиметров, а затем цементным слоем покрывают основную часть фундамента. Когда цемент высохнет, его желательно дополнительно обработать слоем гидроизоляции. После этого цоколь можно покрыть грунтовкой, что даст защиту от возникновения грибка, появляющегося в результате длительного воздействия влаги. В условиях влажной осени это немаловажно. При косметическом ремонте столбчатого фундамента под деревянными домами необходимо вырезать подгнившие деревянные участки и заменить их на новые.

Ввиду указанных причин повреждения фундамента могут приобрести такой характер, что обычного косметического ремонта будет недостаточно для надежной защиты дома от обрушения. Капитальный ремонт — это гораздо более серьезное мероприятие, для которого желательны дополнительные рабочие руки.

Капитальный ремонт: укрепление фундамента

При капитальном ремонте фундамента первым делом необходимо произвести его укрепление. Существуют два основных способа укрепления — с применением труб или подушки.

Первый способ: в местах, где фундамент находится не в аварийном состоянии, под наклоном делают подкопы до самого дна котлована. В подкопы закладывают заранее подготовленные трубы диаметром на менее 20 см. После этого по трубам заливают свежеприготовленный цементный раствор. Когда раствор полностью высохнет, его засыпают песчаногравийной смесью.

Второй способ лучше всего подходит для столбчатых фундаментов и фундаментов деревянных домов. Он заключается в подведении песчаной, бетонной или щебеночной подушки под фундамент. С каждого из углов делают подкопы так, чтобы основание было полностью освобождено от грунта. Следом выкладывают подушку из выбранного материала, сверху устанавливают арматуру и опалубку, а затем полученную конструкцию заливают раствором.

Капитальный ремонт ленточного фундамента

Ленточный фундамент, как уже упоминалось, является, по сути, сплошной бетонной полосой, проходящей под всеми несущими стенами кирпичного дома. После проведения укрепления необходимо освободить одну из сторон фундамента от грунта (рекомендуется начинать работу с наиболее прочных сторон, чтобы в процессе работ над «слабыми» сторонами уже заделанные части фундамента уравновесили их, не дав просесть еще глубже), при этом не задевая заложенную изначально подушку.

На определенном расстоянии от старого основания устанавливают опалубку, которая будет препятствовать растеканию раствора. После этого ввинчивают анкеры, на них на протяжении раскопа закрепляют металлическую сетку и арматуру, а затем полученную конструкцию заливают ровным слоем раствора. Такая конструкция при правильном расчете обеспечит надежность фундамента на довольно долгое время.

Капитальный ремонт столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент под деревянной постройкой заменить гораздо проще. Популярен такой способ, как поднятие всего дома одним или несколькими домкратами, для последующей замены нижних венцов сруба. Если это не возможно, венцы заменяют при помощи раскопа либо с применением более сложного метода — разборки стен.

Итак, рассмотрим способ с поднятием дома домкратами. Подъемные механизмы устанавливают с двух противоположных сторон дома не менее чем за полметра от углов. Обратите особое внимание на расположение домкратов — оно должно быть равномерным, иначе могут не выдержать нижние бревна сруба. Кроме того, между домкратом и бревном должны быть прокладки. Как правило, в роли прокладок выступают обрезки деревянного бруса. Перед поднятием домкраты необходимо зафиксировать на ровном месте, иногда их углубляют в землю для придания наибольшей устойчивости. Когда дом будет поднят, под ним необходимо устроить временные опоры — большие квадратные бревна. Предварительно вынув гнилые фрагменты, дом опускают на обрезки брусьев, выложенные на этих бревнах. После этого старые столбы можно выкопать либо вытащить из земли методом раскачивания. Те из них, которые сохранились в надлежащем состоянии, можно использовать для возведения нового фундамента для дома.

После извлечения старых столбов нужно углубить ямы под них примерно на 30-40 см. Затем засыпать и утрамбовать песчаный слой до 15 см, в песок установить трубу, которая станет основой для нового столба, а в качестве подошвы этого столба заливают раствор. Когда раствор схватится, во внутреннем пространстве трубы устанавливают металлический каркас, после чего его полностью заливают раствором. Не забывайте, что столб должен быть установлен строго в вертикальном положении. При опускании дома на новые столбы обязательно проконтролируйте ровное положение бревен, в случае необходимости применяйте прокладки из дерева, металла или обтешите нижний венец сруба.

Профилактика затопления фундамента

Как уже упоминалось, большая часть проблем с фундаментом является следствием воздействия воды на почву. В связи с этим необходимо уделять большое внимание вопросам водоотведения. Чаще всего вредное воздействие оказывают внешние факторы. Поэтому важно устроить хотя бы самую простую ливневую канализацию и установить водостоки, максимально отводящие воду с крыши от отмостки.

Декоративная отделка фундамента

В наше время в связи с распространением большого количества различных видов отделочных материалов декоративного характера популярность приобрела декоративная отделка внешних частей ленточного фундамента. Это не только эстетически красиво смотрится, но и выполняет важную функцию по снижению влажности внутри дома.

Проще всего отделать фундамент штукатуркой. Работы проводят в соответствии со стандартной технологией декоративной штукатурки стен.

Метод нанесения декоративной штукатурки отличается от обычного оштукатуривания и заключается в набрызгивании с применением кельмы для декоративных работ или специального разбрызгивателя. Сначала на стену наносят цементный слой, а затем сверху набрызгивают декоративную штукатурку.

Другой популярный вариант — отделка цоколя природным или искусственным камнем. Этот вариант смотрится основательно и, как правило, обеспечивает более продолжительное время жизни отделки, но имеет и свои минусы: он более дорогой и трудоемкий. Особенно это касается природного камня. Мало купить натуральный камень — нужно изготовить под него специальные каркасы, состоящие из армированной решетки, колышков и крючков. В секции каркаса вставляется камень, который в свою очередь фиксируется крючками с колышками.

Читать еще:  Всему – своё время: при каких погодных условиях заливают фундамент

Искусственный камень гораздо дешевле натурального, да и весит он намного меньше при сохранении почти оригинального вида природного камня. Облицовка искусственным камнем по способу укладки максимально приближена к кладке обычной плитки, поскольку осуществляется с применением клеевых растворов без дополнительных укреплений в виде каркасов.

ВАЖНО
Усиление фундамента методом инъектирования -инновационный метод ремонта фундаментов зданий. Его суть — в том, что в фундаменте строения под определенным углом пробивают скважины 016-20 см до твердых слоев грунта. Затем скважины заполняют твердеющим раствором.

Как отремонтировать фундамент самостоятельно

Хороший фундамент — залог длительной эксплуатации здания. Но случается так, что со временем основание под еще достаточно крепким зданием начинает разрушаться.

Если дом вдруг начал крениться, куда-то «уезжать», необходим срочный ремонт.

Починить фундамент не совсем просто, но реально, воспользовавшись рекомендациями специалистов.

Основные причины разрушения

Выбор технологии восстановления фундамента зависит от причины начала деформации.

Самые распространенные причины:

  • Превышение допустимой нагрузки после возведения надстроек;
  • Нарушение гидроизоляции;
  • Высокое стояние грунтовых вод;
  • Движение грунта из-за промерзания и оттаивания;
  • Ошибки, допущенные во время закладки (неверно выбранная глубина заливки, неправильный расчет соотношений цементной смеси и т. п.);
  • Земельные работы вблизи строения.

Виды разрушений

Процесс восстановления зависит от степени его разрушения.

Условно все деформации делятся на четыре вида:

  • Отслоение. К данному виду относят небольшие дефекты, от которых не страдает общая прочность основания дома.
  • Трещины. Появляются в результате усадки дома.
  • Проседание. Повреждения, нарушающие геометрию дома и требующие замены фундамента.
  • Неустранимые разрушения. Если упущена та стадия разрушения, при которой еще можно сделать ремонт, строение придется снести.

Ремонту и укреплению подлежат только деформации первой и второй степени.

Предварительная диагностика

Точно определить причину разрушения можно, обратившись в специализированную фирму. Однако стоимость услуги высока, поэтому многие домовладельцы решают провести диагностику самостоятельно. Существует несколько способов диагностики:

Контроль скорости увеличения размеров трещин. Его выполняют маркерами-маячками, изготовленными из цементно-гипсовой смеси. Подготовленный раствор помещают на трещину, предварительно зачистив ее края. Толщина слоя 5 мм, длина — 15 см, высота — 5 см. На трещину накладывают 3 маркера: один — в начале, в центре и в конце. Если раскрытие продолжается, через 10-14 дней маркер треснет. Замер глубины трещин позволяют определить скорость разрушения.

Рытье шурфов. В точках разрушений роют ямы длиной в 100 см и глубиной до основания фундамента. Ширину определяют удобством копки и учитывая возможность обрушения грунта. Этот метод позволяет проконтролировать глубину закладки фундамента, состояние гидроизоляционного покрытия, наличие грунтовых вод под зданием.

Способы ремонта

Ремонтируют основание несколькими методами. Выбор конкретного зависит от материала постройки и характера разрушений.

Если на основании появились трещины, но маячки, установленные на них, не разорвались за 14 дней, можно отремонтировать его частично. Небольшие разрушения углов или некоторых участков выполняют следующим образом:

  • Рядом с повреждением копают траншею такой глубины, чтобы обнажилось основание.
  • Дно заполняют щебнем.
  • По краю делают кирпичную кладку или монтируют бетонный блок. Ширина кладки должна перекрывать участок с дефектом на 20%.
  • В основании сверлят отверстия и вставляют стержни, которые приваривают в армопоясу или заделывают в швы кладки.
  • Кладку укрывают гидроизоляционным материалом.
  • Засыпают траншеи землей.

Укрепление

Разрыв маяков в течение 14 дней свидетельствует о продолжающемся расхождении трещины. В этом случае под домом необходимо укрепить грунт. Вокруг фундамента роют яму под углом в 35 градусов, вставляют в неё трубу диаметром 25-30 см и подают жидкий цемент. Грунт должен полностью пропитаться цементным раствором. Через несколько часов после заливки раствор полностью впитается и подают вторую порцию.

После заливки, на трещины вновь устанавливают маяки. Если через две недели маяки вновь разорвались, заливку повторяют.
Если установленные маяки остались целыми, приступают ко второму этапу укрепления:

  • Роют траншею шириной в 35 сантиметров и глубиной, равной высоте фундамента;
  • Устанавливают в нее опалубку и укрепляют ее железными прутьями;
  • Заливают бетон со щебнем;
  • Такой способ подходит для столбчатых, ленточных и свайных фундаментов.

Капитальный ремонт

Сильное разрушение основания строения требует полной его замены. Методы зависят от материала здания.

Капремонт фундамента под срубом проводится следующими способами:

Замена с перемещением сруба. Способ используется для срубов весом не более 4-х тонн. К примеру, сосновый сруб 4х4 весит 3,5 тонны. Поднять такой дом можно без привлечения спецтехники. Понадобится 2 домкрата и 2 швеллера. Рядом с разрушенным заливают новый фундамент с цоколем ниже старого на 20 см. Сруб поднимают домкратом и по швеллеру передвигают на новое основание. Конструкцию закрепляют.

Замена с подъемом дома. Метод применяют, если сруб тяжелый или для передвижения нет свободного участка. Под срубом с одной стороны пробивают два отверстия и вставляют швеллеры. Под балки устанавливают домкраты, приподнимают сруб на 20 см и устанавливают опоры. Затем ту же процедуру проводят с другой стороны. По периметру строения монтируют опалубку и заливают бетон. Иногда единственный вариант ремонта — полное разрушение фундамента и заливка нового.

Частичный ремонт с армированием. При повреждении фундамента в некоторых местах, выполняют расшивку арматурой. Угол сруба поднимают, делают расшивку арматурой М12 и заливают цементным раствором.

Опускать или передвигать сруб при любом варианте ремонта можно не ранее, чем через три недели, когда бетон наберет прочность.

Ремонт фундамента кирпичного здания

Отремонтировать такой фундамент гораздо труднее, поскольку поднять его невозможно. Этапы ремонта следующие:

  • Рытье траншеи по периметру фундамента. Подкапывать грунт до дна основания нельзя: это приведет к еще большему разрушению. Если бетон старого основания залит на 150 см. максимальная глубина траншеи — 120 см.
  • Вокруг основания устанавливают армирующий пояс. Его изготавливают из сетки с ячейками 40×40 см. По углам делают отверстия для арматуры М12. Армирующую сетку сваривают.
  • Траншею заливают бетоном на основе цемента М500 и песка в соотношении 1:3. Выстаивание основания — не менее месяца.
  • После заливки основания фундамент дома будет надежно закреплен.

Восстановление фундамента — сложный и затратный вид строительных работ. Незначительные разрушения можно устранить своими силами.

Серьезные разрушения потребуют привлечения строителей и промышленного оборудования. Перед началом ремонта стоит рассчитать его стоимость, чтобы ремонт не обошёлся дороже строительства нового дома.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ремонт ленточного фундамента

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента – дело не сложное, но трудоёмкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом – залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками -шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 * 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры 0 8 мм и стянутой перемычками.

Читать еще:  Фасадные панели Доломит купить – цены на цокольный сайдинг Доломит

Установка опалубки

Высота откопанной части фундамента – около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму -нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

Для изготовления опалубки я использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

Заливка бетона

Объём бетона – небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное – не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые суши снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю но второй – и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней -и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должка быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.

Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, ‘строители- использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Ремонт ленточного фундамента своими руками – ход работы

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

2.Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделал для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и П-образные перемычки связывал с арматурным прутком отожжённой проволокой. Проволока у меня толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка обнимают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Я поливал его 4-5 раз в день идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой — не более 7-8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я использовал глубинный вибратор.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками – фото

© Дмитрий Токарев, г. Одинцово Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

3 отзывов

Фундамент с трещинами
Строители залили ленточный фундамент, а через время в нем пошли трещины. Хорошо, что еще дом не начали строить. Что нам делать? Можно ли все исправить? Если да, то сколько этажей выдержит такой фундамент (мы планировали три)?

Хорошо, что уберегли свой семейный бюджет от напрасных расходов. Если фундамент пошел трещинами без нагрузки, то представляете, что будет после приложения 20-30 т. которые весит приличная дача. Разумеется, эти трещины расширятся и конструкции просядут. Но во всем этом есть один положительный момент: вы должны понять, почему это произошло, и принципиально исключить саму возможность повторения этих ошибок. Их может быть несколько.
Прежде всего, это может быть некачественный цемент или цемент не той марки. Потом, мог быть песок не чистый, а с обильным включением глины. Неправильная дозировка компонентов вполне могла привести к вашим неудачным результатам. Ошибочное смешивание компонентов, не в той последовательности, тоже возможная причина растрескавшегося фундамента. И конечно же, эту бетонную смесь требовалось основательно уплотнить глубинным вибратором.
Он у вас был на строй площадке? В какую погоду у вас заливали фундамент? Возможно, было чрезвычайно холодно или, наоборот, беспощадно светило солнце и вы не укрыли фундамент от воздействия этих факторов? Только после анализа всех этих причин можно браться за новый фундамент. А этот хорошо разобьет трактор с навесным гидромолотом.

Вообще-то тема фундаментов. .. фундаментальна. При их возведении нужно учитывать массу нюансов. Вот, скажем, не желая во время строительства «разорять» участок (ну и конечно, попутно мечтая побольше сэкономить), дачники делают фундаменты без достаточного заглубления. В итоге это тоже заканчивается их разрушением или деформацией.
А ведь, приступая к возведению дома, надо знать, что общая высота фундамента должна приниматься из, по крайней мере, двух основных и главных условий:
• глубины промерзания грунта (нижняя часть фундамента, называемая подошвой, должна располагаться не менее чем на 15-20 см в непромерзаемой части почвы);
• несущей способности и других свойств грунта.
Чтобы фундамент не пучило
Что понимать под «другими свойствами»? В первую очередь пушистость, то есть способность существенно изменять свой объем при различных температурах и влажности. Вода, как известно из физики, имеет наименьший объем при температуре 4°. При большей или меньшей – ее объем увеличивается (у всех, наверное, зимой на даче разрывало емкости с водой от мороза). Подобным образом влага ведет себя и в грунтах.
И, опять же, читая письма, вижу, что у многих дачников либо суглинистые почвы (приставка «су» означает «смесь», в данном случае глины и песка, где преобладает первая), либо супесь (та же смесь, но с преобладанием уже песка), либо вообще глинистые.
В таких грунтах для защиты фундаментов надо устраивать так называемый противопучинистый зазор, чтобы их не выдавливало.
Вдоль наружной части фундамента роется трапециевидная в поперечном сечении траншея глубиной, доходящей до подошвы фундамента. Вдоль наружной его поверхности устанавливаются листы волнистого шифера, и выполняется обратная засыпка песком, песчано-гравийной смесью или щебнем фракции 5-10 мм. А в верхней ее части, вдоль периметра домика, устраивается отмостка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector