Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания

Два способа установки стропил фронтона

Иногда фронтонные стропила не выступают за пределы здания далеко, а только, чтобы закрыть сайдинг. В этом случае стропила должны быть подбиты снаружи здания к дюймовой доске. Например, если стропила фронтона из доски 5х20, прибейте доску 2,5х15 вровень с верхом обычного стропила, потом прибейте стропило к этой доске “с лица”. Добавление подбивочной полосы образует пространство для сайдинга, который подводится под стропило фронтона и создает чистую законченную работу.

Когда стропила фронтона поддерживаются повальными слегами, прибейте доску 5х10 вровень с верхом внутреннего стропила, затем вниз в подрезанный конец стропила, проверяя, что это стропило выглядит ровным. Затем определите ширину свеса по чертежу, потом отбейте меловую линию шнурком вдоль всех повальных слег, и отпилите их дисковой пилой. Прибейте с лица стропила фронтона к концам повальных слег 90 мм гальваническими гвоздями. Поскольку эти детали будут видны, проверьте, чтобы вертикальные срезы стропил у конька были плотно прижаты друг к другу и, что они выглядят хорошо.

Обрезка концов повальных слег

Повальные слеги и конек отпиливаются по длине, после того как их прибьют. Отбейте линию мелом на нужной длине и отпилите их. Будьте осторожны.

Прежде чем устанавливать фасции или валики, концы повальных слег и стропил должны быть размечены и распилены по длине. Проверьте чертежи для определения длины свесов. Свесы отмеряют по горизонтали от стены, а не вдоль стропила. Если, например, свес длиной 50 см и доска валика толщиной 38 мм, отмерьте от здания линию длиной 462 мм и поставьте точку на верхнем ребре стропила с обеих сторон здания. Отбейте меловую линию вдоль стропил, включая фронтоны, связав метки.

Если концы будут прямоугольными, используйте для разметки маленький стропильный угольник. Чаще всего делают вертикальный распил, который можно разметить с помощью лекала.

Чтобы сделать прямой валик или фасцию, разметьте и распилите коныцы стропил, после установки крыши.

Если свес длинный и хрупкий, прибейте поверх меловой линии сходни из доски 2,5х15. Или вы можете идти по границе здания и отпиливать концы циркулярной пилой. Стропила фронтона может будет нужно отпилить под скос 45°, чтобы прикрепить валик.

Валик, фасция и софит

Валик это горизонтальная доска, которая закрывает торцы стропил, если это две доски, прибитые одна над другой, то это фасция. Если по чертежам нужно устанавливать валик, то это делают после того, как стропила прибиты. Если свесы будут подшиты, вы может быть захотите прикрепить подпорку валика к концам стропил, того же размера, что и стропила. Софит может быть прибит к этой подпорке и к доске 5х, прибитой к стене. Чистовой валик или фасция закроет подпорку и скроет все гвозди.

Другой простой способ сделать софит это сделать 6 мм паз в задней части валика чуть ниже конца стропила. В валике из доски 5х, паз может быть сделан глубиной

6 мм с помощью рутера, прибив доску 2,5х10 по длине валика, которая будет служить направляющей. Чтобы закрыть софит, используйте 5 мм фанеру, которая вставляется в паз валика и прибейте к доске прибитой к стене.

Валик не должен быть такой же прочный, как доски стропил, поэтому часто используют красное дерево, ель, кедр и другие породы. Он может быть строганный и обрезной, как лучше для дизайна дома, но он должен быть камерной сушки и с малым количеством сучков. Доски должны быть как можно более длинными и прямымы.

Если наклон крыши не слишком большой,

их можно поднять наверх, уложив поперек стропил. На крыше с большим уклоном, вбейте несколько временных гвоздей в стропила, чтобы удержать доски валика на месте. (Не забудьте вытащить эти гвозди, когда они уже будут не нужны). Начинайте у стропил фронтона, которые обычно того же размера и из того же материала, что и валик и прикрепите его под углом 45°. Длина фронтона была размечена меловой линией, которая также отмечает длину всех стропил. Эта метка указывает на короткую часть распила под углом 45°. Предполагая, что стропила отпилены вертикально, сделайте метку с помощью лекала стропил, установите пластину пилы под 45° и распилите.

Затем отпилите доску валика под острым углом, выравнивая конец с концом стропила фронтона. Сделайте второй острый распил с другого конца валика так, чтобы он заканчивался на ребре стропила. Сделайте распил так, чтобы лицевая сторона острого угла была видна, когда валик будет прибит (см.рис. наверху). Делая распил таким образом, позволяет прибивать следующую часть валика поверх первой части, а не подсовывать её вниз.

Проверьте, как соединяются острые углы. Несмотря, что здание будет иметь абсолютно прямые углы и каркас сделан идеально, стыковка досок валика может иметь небольшие щели. Плохое соединение может быть также вызвано грубым распилом. В любом случае, можно попробовать слегка изменить пилу. Когда вы устанавливаете пилу на угол 45°, диск закрепляется болтом. Возьмите небольшой круглый кусочек пластика, подложите его под болт, так вы можете добиться угла 45,5° и даже 46°. Сделав эту корректировку, вы добьетесь, что наружный край острого угла соединиться точно с другим углом. Промежуточные соединения доски валика сечением 2,5х может быть сделано по другому, и более эффективно, гарантируя, каждый раз, идеальное соединение. Прибейте первую доску валика к концу стропила, оставив небольшой свободный кусок. Затем прибейте второй кусок доски, чтобы он перекрывал первый (см. нижний рисунок). Работая с крыши, следите, чтобы кусок доски справа накрывал кусок доски слева от вас. Выровняйте оба куска, проведите вертикальную линию прямо поверх конца стропила, установите пилу на 15° и достаточно глубоко, чтобы распилить обе доски вместе. Прибейте концы вместе для идеальной стыковки. (см. фото ниже)

Большинство строителей используют гвозди горячей гальванизации для крепления валика. Нержавеющие гвозди рекомендуются для приморских районов для предотвращения коррозии от соленого воздуха. Держите валик ниже стропил, чтобы не мешал покрытию крыши. Величина, на которую надо опустить валик, зависит от угла наклона крыши и толщины доски валика. Положите обрезок доски на верхнее ребро стропила и выдвинете его за пределы вертикального распила конца. Подтяните валик вверх к этому обрезу и прибейте. Используйте глазомер или линейку, чтобы прибивать валик на одинаковом расстоянии от верха стропил. Таким образом, обшивка крыши может накрыть верх валика и быть прибита к нему.

Работая с партнером, держащим другой конец, сначала прибейте валик к стропилу фронтона. Затем забейте два гвоздя через валик в каждое стропило, один гвоздь должен быть вверху, а другой внизу, для большей прочности. Если доска валика из обрезной доски, опытный плотник может забить гвозди вровень с поверхностью, не оставляя метки от молотка, но если доска строганная, гвоздь будет забит близко к поверхности, а затем добить его битой.

Продолжайте работать вокруг здания, пока не закончите. Вы сохраните много времени, работая с крыши, а не с лестницы, особенно, если фронтоны высокие или здание двухэтажное. Насладитесь своей работой, прежде чем начать обшивку.

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши

Фронтон – это часть кровли, которая расположена между скатами и является продолжением стены. Если здание имеет двускатную крышу, то у него два фронтона. Эти плоскости поддерживают стропильную систему и являются защитным барьером, который защищает чердак от ветра и атмосферных осадков. Процесс завязывания фронтона очень прост, поэтому разобраться в нем не составит труда.

Читать еще:  Как сделать односкатную крышу к пристройке дома своими - Блог о ремонте

Материал для фронтона

Чаще всего материал для фронтона выбирается по материалу, из которого сооружались стены дома. Если постройка кирпичная, то фронтон собирается из кирпича. Но есть так называемая универсальная конструкция – это каркас. По сути, это стойки, которые подпирают стропильные ноги. Их просто обшивают любым листовым, плитным или реечным материалом. При этом каркасный варрант сочетается и с кирпичным домом, и с деревянным, и возведенным из блоков. Единственное, что необходимо учесть, что фронтон лучше отделать точно так же, как и стены здания.

Особенности конструкции

Фронтон двускатной крыши – это треугольник, вершина которого упирается вконек, а скаты – это стороны фигуры. Чаще всего в двускатной крыше фронтон – это равнобедренный треугольник, хотя встречаются кровли и со смещенным коньком.

Вариант №1

Фронтон сооружается до сборки стропильной системы. Обычно эту технологию используют, если фронтонная конструкция возводится из кирпича, блоков или бревен (брусов). По сути, это продолжение стены, поэтому крепление фронтонной части со стеновой проводят, как стандартное сооружение стены.

Сложность этой технологии заключается в том, что присутствует вероятность ошибиться, поднимая стену до уровня конька. Небольшая ошибка по высоте приведет к неправильной сборке стропильной системы крыши. К тому же отдельно возведенные фронтоны ничем не закреплены, поэтому они в стадии свободного расположения подвергаются ветровым нагрузкам.

Вариант №2

Сооружение производится после сборки стропильной системы. Это оптимальный вариант, но его используют в основном, когда фронтон представляет собой каркасную конструкцию. Для этого в стенных рамках двух крайних стропильных ферм вставляются подпорки и укосины, которые впоследствии обшиваются листовым, плитным или панельным материалом. Самый распространенный материал обшивки – доски, вагонка, сайдинг.

Стропильная система двускатной крыши

Чтобы правильно возвести фронтон, необходимо понимать, что собой представляет стропильная система двускатной крыши. По сути, это несколько стропильных ферм, собранных из двух стропильных ног, в качестве которых выступают доски толщиною 50 мм и шириною не менее 200 мм. Ноги стыкуют у конька, образуя треугольную ферму. При этом соединение проводится на коньковом брусе, который для верхних краев ног является опорой. К нему они и крепятся.

Так вот две крайние стропильные фермы станут основой двух фронтонов. При этом в независимости, какой вариант выбирается для их сооружения, обе крайние стропильные фермы будут своей конструкций закрывать фронтоны сверху. Обычно крайние стойки-опоры, который поддерживают коньковый брус, будут входить в конструкцию каркаса для обшивки, как неотъемлемая его часть.

Как сооружается кирпичный фронтон

Здесь важно правильно выставить размеры будущей конструкции. Поэтому к мауэрлату посередине ее фронтонной стороны прибивается вертикальная рейка, длина которой равна высоте фронтонной части кровли. От ее верхнего края к краям горизонтального бруса натягиваются две прочные нити, формирующие стороны треугольной фигуры будущего фронтона.

Теперь надо продолжить кирпичную кладку стены с учетом формы треугольника. Кладка проводится обычным способом, только крайние кирпичи, которые укладываются по натянутым нитям, придется подрезать наискосок. Можно провести дополнительное укрепление кладки, укладывая через каждые 5-6 рядов армирующую металлическую сетку. После полной сборки фронтона, его верхние скошенные торцы надо выровнять цементным раствором точно в плоскости угла наклона.

Как сооружаются деревянные фронтоны

Сборка фронтона производится точно так же, как собираются стены постройки. Только длина бревен или брусов уменьшается к коньку кровли, тем самым создавая треугольную форму. Соединение проводится нагелями.

После поднятия двух фронтонных конструкций оба сооружения стягиваются между собой слегами. Это бревна или брусы, иногда используют доски, которые соединяют два бревенчатых фронтона между собой вдоль всей конструкции здания. Верхняя слега, она же кнезёк, впоследствии станет основной для конька. Промежуточные слеги, они же рядовые, устанавливаются равномерно по всей длине наклона боковин фронтонов, и также стягивают последние между собой. Врубка такого деревянного фронтона – дело сложное, требующие наличия опыта.

Проще сделать каркасный фронтон. Его собирают из досок или брусков, которые укладываются в рамы. Это и есть основа под обшивку. Основные элементы верхними концами крепятся к стропилам, нижними к мауэрлату. Между ними устанавливаются поперечины и укосины. Иногда одних вертикальных стоек достаточно, чтобы обшить их снаружи.

Дополнительные рекомендации

Если под кровлей организуется мансарда, то кровлю и фронтоны надо будет утеплить. С кирпичной кладкой и бревнами (брусами) никаких теплоизоляционных мероприятий проводить не надо. Это полноценные стены, которые будут прекрасно противостоять температурам на улице. А вот каркасную разновидность утеплять придется обязательно. Для этого между двумя обшивками (внутренней и наружной) надо уложить утеплитель. Можно использовать любой, главное провести защитные мероприятия по установке паро- и гидроизоляции с помощью специальных мембран.

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант – двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат – это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов – древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень – это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы – это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки – это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.
Читать еще:  Стропильная система вальмовой крыши: схемы монтажа

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: “Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления”.

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: “Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия”.

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Портал о стройке

Всё большую актуальность обретают доступные по своей цене, но при этом надёжные, практи чные и долговечные двускатные кровли. У них простая конструкция, а возведение можно провести своими руками.

Стропила, варианты их обустройства

Основу любой кровли, двускатная не исключение, составляет стропильная система. Двускатное её исполнение может быть висячим или наслонным.

Читать еще:  Гараж с навесом и хозблоком

Висячие стропила обладают двумя опорными точками, роль которых играют стены строения. Каждая нога при этом испытывает преимущественно только нагрузки по сжатию и изгибу. Передача нагрузки при таком варианте осуществляется от стропил в горизонтальном направлении к точкам опоры в качестве разводящего усилия. Для его минимизации проводят соединение стропил посредством стальной или деревянной затяжки. При условии, что размер пролёта превышает 8 м, дополнительно монтируют бабки и подкосы под каждую отдельную ферму.

Если же имеет место устройство стропильной системы двухскатной крыши со стропилами наслонного типа, то в такой ситуации добавляется ещё одна точка опоры – их внутренняя подпорка опирается на ненесущую стену строения. Главная нагрузка такой системы приходится на изгиб. Если промежуток между внутренними опорами не превышает 6,5 м возможно использование исключительно наслонных стропил.

В определённых случаях допустимо комбинирование сразу двух вариаций стропильной системы. В том и ином случае схема может подразумевать также компоненты будущей мансарды. Основу её будут составлять зафиксированные вертикально стойки, крепление которых проводят посредством ригелей и подкосов, устанавливая их поверх балок перекрытия.

Расчет двускатной крыши

Проводя расчет стропильной системы двухскатной крыши, изначально следует помнить о том, что угол наклона напрямую зависит от имеющихся архитектурных требований и выбранного кровельного материала:

  • При условии обильных осадков и неплотном прилегании кровельного покрытия, целесообразно обустройство крутых скатов. Угол в них составляет порядка 35-40°, что исключает скапливание влаги и снега. Возведение чердачного помещения в этом случае не допускается. Вариантом будет – ломаная конфигурация, с резким уклоном снизу и пологим верхним основанием;
  • Минимально допустимый угол 5°. В некоторых случаях возможно его увеличение вплоть до 90°;
  • Пологие кровли актуальны для регионов с сильными ветрами. Угол уклона при этом может составлять 15-20°;
  • Более всего выгоден промежуточный вариант – крыша не должна быть избыточно крутой, но и не слишком пологой;
  • Помните, повышение угла наклона увеличивает парусность, что требует дополнительного расхода материала, соответственно, влечёт большие затраты на возведение конструкции.

Что до площади крыши, то при расчётах стоит принимать во внимание, следующее:

  1. После нахождения площади одного ската результат следует удвоить;
  2. Поскольку скат представляет собой расположенный наклоненно прямоугольник, площадь его определяют путём перемножения длины с шириной;
  3. Протяжённость ската аналогичная длине стены. К ней также добавляют выступ крыши над фронтоном – обязательно для каждой из сторон;
  4. По ширине скат идентичен протяжённости стропильной ноги плюс длина того выступа, который имеет кровля относительно несущей стены.

Расчет пиломатериалов

Проводя расчёты, сечение стропил подбирают исходя из тех нагрузок, которые будут воздействовать на всю площадь крыши в целом на 1 м.кв. поверхности в частности. Наименьшее из допустимых сечений для мауэрлата составляет 100х100 мм, затяжки и прогоны обустраивают из бруса 50х150 мм, на стойки, ригели, подкосы и прочие элементы идёт материал в 100х100, 150х150 мм.

Длина пролёта оказывает прямое влияние на число устанавливаемых стропильных ног. При пролёте в 12 м, шаге в 1 м будет нужно 12 стропильных ног по каждой стороне ската. Итого – 24 элемента.

Обратите внимание, расстояние между стропилами двухскатной крыши не должно быть избыточным даже при условии задействования бруса с большим сечением.

Обустройство разреженной обрешётки проводят посредством бруса или откалиброванной по толщине доски. При укладке сплошной обрешётки лучше использовать такие же доски, укладывая их без зазоров, или плиту OSB.

Нужно помнить о том, что дерево для стропил должно быть качественным, тщательно просушенным и подвергнутым обработке. Показатели влаги в материале не должны превышать отметку в 20%. Перед началом монтажа проводят внешний осмотр, призванный исключить на брусе следы гниения, грибка, плесени, иных дефектов, которые после установки будут прогрессировать, что в итоге приведёт к выходу из строя всей конструкции.

Набор инструментов для возведения крыши

Монтаж мауэрлата и установка стропил подразумевает наличие такого набора инструментария:

  • Шуруповерт с комплектом свёрл;
  • Кровельный нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Набор приспособлений для измерения;
  • Кровельные ножницы;
  • Отбивка;
  • Шпатель;
  • Скотч строительный.

В зависимости от ситуации может дополнительно потребоваться клеящий состав и монтажная пена. Использование специальных шаблонов и реек с нанесённой на них разметкой, позволяет существенно упростить работу и минимизировать сроки её проведения.

Технология монтажа двускатной крыши

Прежде чем обустраивать стропила для двухскатной крыши своими руками, проводят укладку мауэрлата. В ситуации если кровля возводится на деревянном доме из бруса или профилированного бревна, его роль берёт на себя верхний элемент стены.

Если же стены кирпичные, предварительно вделывают в кладку стальные прутья с резьбой для последующей фиксации мауэрлата к основанию. Шаг составляет порядка 1-1,5 м – этого вполне достаточно для надёжной фиксации. Сечение стержня должно составлять 10 и более мм, прижим мауэрлата выполняют с помощью шайб и гаек. Обратите внимание – обязательно наличие двух слоев гидроизолятора (рубероида) межу стеной и мауэрлатом.

Стены, изготовленные из керамического или пенобетонного блока, покрывают сверху слоем армированного бетона, высотой порядка 20-30 см, предварительно устанавливая внутрь него стальные прутки с резьбой. Для балок мауэрлата характерна абсолютная параллельность относительно друг друга, иначе размеры стропильных ног будут иметь различную длину.

Перед началом установки ног по мауэрлату выполняют предварительную разметку, затем переходят к подготовке самих ног. В нижней их части выполняют особый вырез, повышающий площадь опоры на основание. Размер его составляет 1/3 от ширины стропильной ноги. Вырез должен быть ровным, более удобно проводить его с задействованием специального шаблона.

Если конструкцией предусмотрены висячие деревянные стропила, сборку их проводят заранее. Соединение ног выполняют посредством стальных накладок или больших болтов, обеспечивая при этом наибольшую степень сжатия. Когда все стропильные треугольники смонтированы, переходят к их установке. Изначально выставляют крайние элементы, затем заполняют промежуток внутренними стропильными ногами. Временную фиксацию осуществляют за счёт укосин, с последующим их демонтажем.

После этого на стропильные ноги ставят кобылки, посредством которых будет сформирован кровельный свес. В завершение укладывают обрешётку и закрепляют по коньку массивную доску, формируя, таким образом, единую конструкцию.

Если же задействуют деревянные стропила наслонного типа, то изначально монтируют лежень, располагая поверх него опоры, на которые затем ставят коньковый брус. Все компоненты фиксируют с помощью укосин. Установку стропильных ног проводят на выстроенную конструкцию, при этом длина их должна слегка превышать требуемую – это позволит после соединения двух стропил убрать излишек посредством дисковой пилы. Благодаря такому методу можно значительно повысить скорость выполнения монтажных мероприятий.

В заключение проводят зашивку фронтонов, кровельного свеса и монтируют выбранный кровельный материал. На этом работы по обустройству двускатной стропильной системы можно считать завершёнными.

Двухскатные конструкции, их достоинства

Отметим следующие преимущества:

  • Простота возведения;
  • Короткие сроки проведения работ;
  • Минимизация протечек, что достигается за счёт цельности конструкции;
  • Отличные показатели экономичности и минимум расходуемых материалов;
  • Возможность трансформирования чердачного помещения в полноценное живое;
  • Беспроблемное проведение ремонтных работ при потребности;
  • Отличные прочностные данные и высокая сопротивляемость разным воздействиям.

Как видите, стропильная система двухскатной крыши не столь уж и сложна по своему исполнению и возведению. Обладая некоторым опытом, имея нужный инструмент и немного свободного времени, её можно собрать самостоятельно. Главное, не торопиться, придерживаясь описанных рекомендаций.

Ссылка на основную публикацию