Окна

ДЕРЕВЯННАЯ ОБСАДНАЯ КОРОБКА – ОБСАДА – Заказать элитные деревянные евроокна в Москве и Московской области

Обсадочная коробка для окон

Обсадочная коробка для окон

В последнее время на рынок индивидуального строительства широко выходят деревянные дома. Дерево всегда являлось практичным и экологически чистым материалом. Элементы современных деревянных домов плотно прилегают друг к другу, создавая преграду ветру, воде и холоду, а главное — неповторимый комфорт и уют.

Основные процессы, происходящие в деревянном доме, как при его возведении, так и в первые годы его эксплуатации — это усадка и подвижка.

Усадка сруба — это уменьшение высоты сруба. Усадка связана со многими факторами, основными из которых являются: усыхание древесины до эксплуатационной влажности, естественные прогибы древесины, примыкание зазоров, сжатие уплотнений (пакли и т.д.), погрешности в обработке. Основная усадка происходит в течение первого теплого сезона.

Подвижка сруба происходит в основном, когда в доме начинает функционировать отопление. Происходит неравномерное высыхание элементов сруба снаружи и внутри помещения, в результате чего брусья сруба дают неравномерную усадку по ширине, будут незначительно смещаться один относительно другого, оконные проемы при этом будут деформироваться в вертикальной плоскости. Также подвижка происходит из-за неравномерного высыхания элементов сруба с солнечной и теневой стороны.

Эти явления активно протекают первые 4 года после возведения строения. При усадке стен в домах из бревна и бруса, могут быть повреждены окна и двери. Или их перекосит и заклинит. Чтобы сохранить их первоначальный вид и функциональность, придав оконному и дверному проему жесткости и прочности, монтируют обсады.

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате осадки стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Кроме защиты деревянных окон и входных дверей от деформации при усадке сруба, обсадная коробка выполняет ещё и роль крепежа, призванного предотвратить выпадение брёвен из стен под своим весом (выдавливание).

Обсадная коробка или так называемая окосячка – это сборная конструкция, состоящая из двух горизонтальных и двух вертикальных элементов – стоек и перекладин. Проще говоря, это – деревянная рама, собранная из толстых, хорошо просушенных досок (влажность не более 10-12%). Ширина рамы рассчитывается, исходя из толщины сруба плюс монтажные зазоры. Высота же рамы равняется высоте окна или двери плюс предполагаемый размер усадки.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБСАДНОЙ КОРОБКИ

ОБСАДА С ЗАКЛАДНЫМ БРУСКОМ

В паз закладывается брусок с квадратным сечением пять на пять сантиметров. Фиксация посредством крепежа не применяется. Показатели длины не оказываются меньше показателей высоты. Главное, чтобы брусок не ставился в упор к венцам вверху в процессах усаживания.

Брусок выполняет функцию элемента, который направляет и обеспечивает возможность свободного усаживания каждого венца по вертикальному образу с исключением горизонтальных передвижений. К тому же крепятся откосы. Они прикрепляются к брускам посредством нескольких саморезов, заходящих в объем бруска, но не проходящие брусок насквозь. Затем осуществляется прокладка рулонного утеплителя между откосами и торцами.

И если сравнивать с вариантом отделки откосов в колоду, то на этот раз откосы делаются заранее и монтируются в готовом виде в проем. Еще показатели толщины оказываются меньшими по сравнению с конструкцией откосов в колоду с отсутствием паза.

И после монтирования откосов монтируется окно в обыкновенный проем. Фиксация рамы к откосам производится с помощью саморезов, а зазоры, оставляемые между оконной рамой и откосами, нужно заполнить пеной для монтажа. Применение пены между откосами и проемными торцами является недопустимым. И завершающей ступенью монтажа оказывается установка нескольких наличников изнутри и снаружи. Наличники способствуют закрытию щелей между откосами и непосредственно коробкой.

ОБСАДА В КОЛОДУ

Обсадная коробка изготавливается из клееного бруса хвойных пород камерной сушки, строганного, профилированного с пазом для монтажа в шип проема.

Для исключения искривления стены и для предотвращения промерзания при данном варианте обсады брус стоек увеличен до толщины 90 мм. При высоте проема более 2,4м толщина бруса может быть и больше. Ширина данного типа обсады ограничена размером 280мм. При подготовке проема и изготовлении обсадной коробки «в колоду» в вертикальных торцах сруба по центру вырезается шип (гребень). Через уплотнительный материал стойки «колоды» вставляются в шип сруба. Сверху «в распор» устанавливаются «вершник» и крепится шурупами к стойкам обсадной коробки.

Обсадная коробка может изготавливаться с нижней обсадной доской или подоконником (иметь замкнутый контур по периметру). После монтажа окна или двери возможно потребуется чистовая отделка откосов. Стоимость данной обсады определяется индивидуально в зависимости от толщины стены и размеров проема.

ЧИСТОВАЯ ОБСАДА

Обсадная коробка изготавливается из клееного бруса хвойных пород камерной сушки шлифованного и профилированного, с наружной четвертью для монтажа окна. После монтажа окна в такую обсаду не требуется отделка откосов.

Данная обсада может применяться для установки полотен межкомнатных дверей без «дверной коробки». При подготовке проема и изготовлении «чистовой» обсадной коробки в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз или гребень (определяется в зависимости от типа строения, размеров и других особенностей проема замерщиком). Через уплотнительный материал стойки вставляются в паз или шип сруба. Сверху «в распор» устанавливается «вершник» и крепится шурупами к стойкам обсадной коробки. Обсадная коробка может изготавливаться с порогом или подоконником (имеет замкнутый контур по периметру). Стоимость данной обсады определяется индивидуально в зависимости от толщины стены и размеров проема. Этот вариант обсады позволит сэкономить средства на отделке откосов после установки окон или дверей.

Обсадная коробка – необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна , включая его разрушение.
Подготовка проема под установку окна – сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены. Если Вам нужна деревянная обсада для окон в деревянный загородный дом, то Вам необходимо обратиться к специалистам нашей компании по телефону +7 977 856 40 90 , и мы подготовим для Вас наиболее оптимальное предложение. Чтобы заказать деревянную обсадную коробку обсаду в Москве и в Московской области недорого отправьте заявку на электронную почту [email protected] .

Читать еще:  Монтаж пластиковых окон своими руками - пошаговая инструкция!

Своими руками

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    Читать еще:  Монтаж окон, установка окон

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Обсадочная коробка для окон

    Решив остеклить деревянный дом, можно столкнуться с вопросом от специалистов оконного рынка – “а у Вас обсада есть?“. Что это такое и зачем это нужно делать? Все мы знаем, что дерево, как натуральный материал, подвержено изменению размеров в зависимости от просушенности, от погодных условий, от температуры или влажности.

    Кроме этого, новый дом из бруса или бревна усаживается достаточно интенсивно. Мощнее всего это происходит в первый год. Порядка 3 сантиметров на высоту 3 метра. Это продолжается около 3-4 лет и потом остаются только явления, которые в народе называются “дом дышит”, т.е. изменяется в размерах во всех направлениях в ответ на изменение погоды.

    Если верхняя часть стены деревянного дома сильно опустится, то возможны самые непредсказуемые последствия, а именно: могут треснуть рамы, лопнуть стеклопакеты, перекосившиеся рамы станут мешать правильной работе створок, створки заклинят. Окна перестанут работать.

    Зная эти особенности дома из дерева, нужно уберечь новые окна от нежелательных воздействий стен, в которые они установлены. Для этого и применяется обсада или окосячка оконных проемов. Обсада — это специальная конструкция, предназначенная для последующей установки окон в деревянном доме.

    Из других названий, которые могут встречаться в литературе, наиболее распространенным является окосячка, лодочка, колода.

    Если рассмотреть внимательно функции окосячки, то они следующие:

    Во-первых, это организация зазора между окном и верхним брусом, при этом необходимо обеспечить тепловую изоляцию этого зазора. Зазор обычно составляет 5-8 сантиметров, его обычно заполняют утеплителем на базе пакли или материалов из льняных волокон.

    Во-вторых, окосячка в деревянном доме — это создание прочного соединения горизонтальных бревен в районе оконного проема.

    В-третьих, это организация независимого от дома монтажного оконного проема. Установив обсаду в деревянном доме, мы получаем жесткую коробку для монтажа окна. При этом, обсада не привязана неподвижно к дому и она может двигаться при изменении габаритных размеров дома.

    Различают “чистовую” и “базовую” обсаду. Они отличаются по используемому материалу, и применяется в разных типах домов.

    Базовая обсада, ее еще иногда называют “черновой”, чаще всего применяется в деревянных домах, которые в дальнейшем будут отделываться. Т.е. если снаружи дома планируется сайдинг, а внутри гипсокартон, то для установки окон достаточно смонтировать “черновую” техническую обсаду из дешевого материала, затем отделать стены и в процессе отделки стен произвести работы по облагораживанию откосов снаружи и изнутри.

    Если же приобретен дом из цилиндрованного бревна или красивого бруса, то чаще всего эту красоту не планируют скрывать, в этом случае лучше задуматься о монтаже “чистовой” обсадной коробки. При такой схеме применяется материал совсем другого качества и обсада несет не только функцию проема для окна, но и эстетическую задачу оформления монтажной зоны окна.

    В зависимости от технологии изготовления боковых элементов различают следующие варианты монтажа обсады:

    Обсада в закладной брусок

    При подготовке проема, в вертикальных частях вырезается паз под брусок 50 х 50 мм. Далее брусок устанавливается в паз. Для герметизации укладывается специальный уплотнитель “льноватин”, который представляет из себя материал, выполненный по иглопробивной технологии из льняного волокна.

    Далее собирается П-образная коробка из доски 50 х 150, или 50 х 200. Эта доска в скрепленном состоянии устанавливается в проем и крепится вначале по бокам в брусок 50 х 50, а затем внизу к нижнему “венцу” сруба.

    Между верхней доской и верхним брусом организуется термозазор величиной 5-8 см, который заполняется утеплителем. Ни в коем случае здесь нельзя применять пену, так как после полимеризации она становится относительно жесткой и может передавать нагрузки.

    Обсада в шип-монолит

    Окосячка по технологии “шип-монолит” отличается тем, что используется специальный клееный брус толщиной 100 мм и шириной 150 или 200 мм, в котором фрезеруется Т-образные боковые элементы.

    При монтаже обсады “шип-монолит” вначале устанавливаются боковые фрезерованные элементы. Далее они закрепляются в нижнем “венце” сруба. После этого доской “вершик” 50 х 150 (200) распирают верхние концы вертикальных элементов окосячки.

    Обсада в колоду

    При монтаже обсады “в колоду” происходит обратная процедура. В проеме дома вырезают специальный “шип”, на который одевают элементы окосячки, в которых организован паз.

    Обсада “в колоду” собирается в следующей последовательности. В начале вертикальные элементы через “льноватин” крепятся в нижний “венец”. А далее в распор идет “вершик” из доски.

    Чистовая обсадная коробка

    Вершиной технической мысли в области технологии производства окосячки является “чистовая” обсадная коробка. Она базируется на технологии “в закладной брусок”.

    Паз в проеме стены заполняется бруском 50 х 50. К нему крепятся элементы окосячки сложной формы. Из “лафетов” изготавливается некий аналог четверти в стандартном панельном доме. Выступ с внешней стороны дома позволяет прижать окно к выступу, при этом монтажная пена не будет видна с улицы. Сразу решается вопрос по защите пены снаружи от воздействия солнца.

    Для повышения эстетики в этой технологии добавляются еще наличники снаружи и изнутри помещения, которые закрывают неровности соединения обсады и, в частности, места прокладывания “льноватина”.

    Своими руками

    Окосячка своими руками в брусовом доме

    Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

    Виды окосячек и особенности их устройства

    Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

    Обсада может делаться четырьмя различными способами:

      в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

    в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

    в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Adblock
    detector